Hallo werte Forumsgemeide,
wir möchte uns kurz vorstellen und Euch mit ein paar Fragen löchern.
Wir (Ulli & Rini)kommen aus der nähe von Regensburg und sind die letzten 15 Jahre nur mit Toyota's in Afrika und Asien unterwegs gewesen. Jetzt haben wir uns entschlossen ab 2015 für ein Jahr auf große Tour zu gehen und den Amerikanischen Kontinent von Alaska nach Feuerland zu durchqueren.
Grundgedanke: ein Fahrzeug welches Robust genug ist, Platz für 2 Personen hat, Platz für ein Festbett bietet, Allrad mit Untersetzung hat und mit überschaubarer Technik ausgestattet ist. Offene "Verbingung" zwischen "Kabine" und Führerhaus ist auch ein muß!
Anschaffungskosten max. 10'€
Wir haben einige Fahrezuge in die engere Wahl gezogen und einige dann gleich wieder gestrichen.
MAN 8.136 bzw. 8.150 - gleich wieder verworfen weil 20L/100km und Sie darf den aufgrund von nicht vorhandenen FS nicht fahren.
Unimog 1300 - dito
LT 35/40 naja...
MB Sprinter Allrad - kein Leiterrahmen u. keine / schlechte Möglichkeit auf größere Bereifung
Scam/Bremach - immer noch zu teuer
40.10 mit Hochdach Zivilvariante - wäre eine Super Option!
aber leider entweder zu teuer oder komplett "verbastelt"
für so einen Wagen sind wir am letzten WE 1200km umsonst durch die Gegend gefahren - egal....
Eine Komplettrestoration inkl. Motorrevision wollten wir vor Abfahrt nicht machen!
Dann ist bei der Zivilen variante noch das Problem mit den Felgen... 255er oder 9.00 nur auf <6,5" Felgen und erhebliche Änderungen....
Jetzt ist uns noch der 40.10 WM Militärversion ins Auge gesochen!
Diese Fahrzeuge werden hin und wieder als ausgemusterte Behördenfahrzeuge mit sehr geringer Laufleistung angeboten.
Der bietet eigendlich alles! 9.00 Serie, Leiterrahmen, Iso-Aufbau schon vorhanden usw.
Ist so ein Fahrzeug überhaupt für unser Vorhaben geeignet?
Geschwindigkeit ist nicht wichtig 80 - 90km/h sind ausreichend für uns!!!
Zwei linke Hände haben wir auch nicht und machen ALLES selber!
Also Innenausbau, Zusatztanks usw...
Welche Schwachstellen hat der WM?
Worauf sollten wir beim Kauf achten?
Was kosten ca. Verbundglasscheiben für vorn? (müssen ja für'n Tüv getauscht werden)
Hoffe das ist jetzt nicht zuviel ;-)
Freuen uns auf eine rege Diskusion!
Danke und Gruß
Ulli & Rini
Leider kann ich nix zu euren Fragen beitragen aber trotzden:
Herzlich willkommen!
Ist auf der geplanten Strecke wirklich so viel "Gelände" eingeplant, dass es ein "Klettermaxe" sein muss? S' gibt Leute die das mit dem 08/15 WoMo fahren? Die "alten Kästen" sind halt letztlich nicht grad günstig.
Danke für das Willkommen!
Ja, die Strecke wird viel abseits der "normalen" Panamerikana gelegt werden.
Alles klar! S' Budget ist halt etwas eng, sonst wär dieser vieleicht was:
KLICK so als Langzeitreisefahrzeug.
Zum WM ist schon viel geschrieben worden: Laut (weil noch kürzer übersetzt, die haben die 9.00er schon kompensiert), ev. Umrüstung diverser Scheiben, Spezialteile mit Mil-Preisen (=mehr als sauteuer), und wenn die Laufleistung sehr niedrig ist, Standschäden.
Am Ende des Tages werde ich aus Europa nicht guten Gewissens unter 20k EUR rauskommen
Grüsse
Peter
Hallo Ulli,
auch ein Willkommen im Forum
Lesestoff zum Thema WM
1 2 3 10000,-€ Anschaffungspreis heist nicht Endpreis. Ein Satz (5St.) 6,5er Felgen & 255/100 Michelins liegt neu bei 4500,-€ bis 5000,-€
Hallo und willkommen!
Wenn Ihr noch Fragen zum 40.10 habt setzt Euch mal mit der Fam.Keller
in Verbindung.Sie haben Ihr Auto noch in Südamerika, kennen sich also
dort gut aus und wissen alles über Iveco's.Wissen vielleicht auch wo Ihr einen
her bekommt.Sie organisieren das Pfingsttreffen,siehe weiter unten!
Gruß Falko
Hallo und herzlich willkommen.
Allrad ist in Südamerika nicht zwingend notwendig aber manchmal ganz praktisch, vor allem wenn man einen schönen Platz für die Übernachtung sucht.
Ich kann Euch auch empfehlen mit den Keller´s Verbindung aufzunehmen, vieleicht wissen die was.
Es könnte sich auch lohnen zum Pingstsreffen zu kommen, da bekommt Ihr sicher Infos.
Der Iveco wird überigens auch vom Argentinischen Miltiär gefahren.
Viele Grüße aus Passau,
Horst
Hallo ullidoc!
Schick´mir ´ne chice PM und Deine Festnetznummer, dann rufe ich zurück! Oder wir skypen oder mailen...
...dann kannst´e alles fragen!
...und, wenn Du heiß auf so ein Teil sein solltest, dann setz´ Dich in jedem Fall mal mit Frank in Verbindung, ob seiner noch zum Verkauf steht!
Danke erst mal für die Antworten!
@halberhahn
hast PN
@ all
Fahrerhaus kann mann mit Antidröhnmatten Dämmen - das ist kein großer aufwand!
Waren jahrelang mit einem Toyota BJ 40 unterwegs - schlimmer kann das ja in einem WM auch nicht sein ;-)
Danke und Gruß
Ulli & Rini
HI,
ich habe mir soeben einen Ex-Behördenfahrzeug zugelegt.
Kommt vermutlich nächste Woche. Und zwar nach Regensburg.
Könnt ihn gerne anschauen kommen, sobald er da ist.
Zweitens hat sich soeben auch noch jemand im Raum Regensburg einen Iveco gekauft in Luxemburg (siehe hier
http://www.viermalvier.de/ubb_portal/ubbthreads.php/topics/551044/Zuwachs_in_Regensburg#Post551044).
Grüße
Moritz
Hallo Moritz,
das wären wir ja gewesen - die Fahrt war leider umsonst....
Hallo Moritz,
wenn Ihr Euren 40.10 habt, dann meldet Euch BITTE UNBEDINGT bei uns...
Wir sind uns jetzt Sicher, das wir einen WM wollen!
Haben im Marktplatz auch schon eine Suchanzeige eingestellt.
Also - auch hier: wenn jemand einen WM weis... (geschlossener Kasten - kein Kofferaufbau)- dann meldet Euch bitte bei uns!!!
vielen Dank
Gruß
Ulli & Rini
Hallo :-)
möchte Euch schnell mitteilen, das wir gestern einen 40.10 WV gekauft haben!
Die 350 km Überführungsfahrt verliefen absolut problemlos!
Bj. 95 aus erster Hand mit 66' km
Rahmen, Motor, Getriebe, Achsen gut, Sperre hi geht nicht rein (Seil fest) und ansonsten hat er natürlich -ROST!
Die Hütte werden wir abnehmen und komplett Spangeln und Lackieren lassen.
In der Zeit können wir uns um den Rahmen kümmern (neuer Lack)
FRAGE: Gibt es Reparaturbleche für den Daily - speziel die hinteren Radläufe?
Es werden in Zukunft bestimmt noch mehr Fragen von uns kommen ;-)
Danke und Gruß
Ulli & Rini
Grüßt Euch!
Glückwünsche aus Franken! Wenn die Sperre nicht rein geht, kann's auch am festgegammelten Mechanismus liegen. Reparatur ist einfach:
http://privat.albicker.org/iveco-technik/technik1.html#diffViel Spaß!
Matti
...
Rahmen, Motor, Getriebe, Achsen gut, Sperre hi geht nicht rein (Seil fest) und ansonsten hat er natürlich -ROST!
...
In der Zeit können wir uns um den Rahmen kümmern (neuer Lack)
FRAGE: Gibt es Reparaturbleche für den Daily - speziel die hinteren Radläufe?...
Hallo Ulli,
bei der Sperre tippe ich eher auf die Achse am Hebel der Sperre (am Diff)
Beim Rahmen schaut Euch die Verstärkungen im Rahmen an, bzw. den Rost zwischen den Blechen und dem Rahmen.
Von VanWetzel gibt es jedenfalls keine Bleche, von IVECO gibt/gab es zumindest Kotflügel und Radläufe vo/hi.
edit:
Super Danke!
Dann werden wir mal bei Iveco nachfragen ob es da was gibt.
Wen nicht, dann halt nachbauen!
Mit der Sperre werden wir mal schaun wenn die Hütte runter ist.
Nächste Woche reiß ich die Hütte runter.
Könnt Ihr mal bitte eine Schätzung abgeben was der Aufbau leer wiegen wird? Ohne Sitze, ohne Trennwand, Amaturenbrett bleibt drin und Frontscheibe bleibt drin - sonnst komplett leer.
Ich frage deshalb, weil mein Auto 1500 kg ziehen darf und mein Autotransportanhänger 650kg wiegt.
Danke und Gruß
Ulli
Keiner eine Schätzung? Ich Denke das der Aufbau um die 600 - 700 kg wiegen wird....
Oder was meint Ihr?
Gruß
Ulli
Hallo Ulli,
ich kann Dir sagen, dass ein kpl. 2800mm Fahrgestell (WS) mit Spritzwand, Fahrerhausboden, Motor, Getriebe, Verteilergetriebe, Achsen, Rädern etc ca 2060kg wiegt. Ein 2800mm Kasten ca 2560kg, ein Kombi ca 2640kg. Also wiegt eine leere Karosse die Differenz, ggf. minus Türen, Fenster...
Vielleicht ist es sinnvoll die Frontscheibe auszubauen, zum Einen geht sie bei Verspannung/Verwindung der Karosse nicht kaputt, zum Anderen kannst Du checken, ob es Rost unter der Dichtung hat. Die Dichtung würde ich rausschneiden und ersetzen.
Langsam haben wir den 40.10 entkernt und nächste Woche geht es ans abnehmen der Karosserie.
Ich hätte mal bitte eine Frage an die Spezialisten:
Die Reifen/Felgenfrage beschäftigt mich schon ein wenig - gelesen hab ich viel... sehr viel...
Eins steht fest - ich will 255/85-16 BFG MK2
Jetzt ist der Reifen ab 6,5" Freigegeben (ich weiß - einige fahren den auf der 5,5" Felge)
Die 6,5" Felgen sind schwer zu finden und wenn dann sehr € Intensiv...
Hat schon mal jemand die 5,5" Felgen auf 6,5 oder gar 7,5" Umschweißen lassen?
Gibt es Alternativen (Keine Sprengring)
Danke und Gruß
Ulli
Hallo Ulli,
auch dazu wurde schon viel geschrieben. Die Kellers (daily 4x4) haben einen Hersteller für breitere Schlauchlosfelgen und brini hat solche Felgen aus der Schweiz. Und in Island gibt es ganz bestimmt eine Reihe von Herstellern. Die Bremach-Felgen, die vom Lochkreis her passen würden, haben eine ganz andere ET.
Spiel ohne Grenzen...
Gruß
Matti
Hallo,
das mit den Felgen stell ich mal hinten an....
Hab eine Fa. gefunden, die mir die 5,5" Sprengringfelgen auf 6,5" aufschweißt!
Ich hab aber grad ein anderes Problem:
wollte heute die restlichen Schauben von der Kerosseriebefestigung entfernen - aber die vorderen zwei
bewegen sich keinen mm...
Habe alles mit WD40 geflutet!
Im WHB ist leider keine Abbildung wie die Distanzstücke befestigt sind.
Die Schraube von oben geht wohl durch den Silentblock, der mit zwei Schrauben an der Karosse geschraubt ist und sitzt in dem Alublock (der bei einem Bodylift erhöht wird) oder geht die Schraube durch den Alublock bis in den Rahmen?
Ich überlege ob ich die große Flex ansetze und den Distanzblock durchschneide....
Jemand eine Idee???
Danke und Gruß
Ulli
die Schrauben gehen durch den Aluzylinder und den Winkelhalter am Rahmen und sind unten mit einer Mutter verschraubt. Die Schrauben sind wohl im Alu festgegammetl.
Hallo Jürgen,
die vorderen zwei (im Motorraum) haben keinen Winkelhalter - die sind direkt bis in den Rahmen geschraubt.
Ich schau heute Abend mal ob das Öl was gebracht hat....
Danke und Gruß
ja da hast Du Recht, die vordersten sind direkt durch den Oberzug des Rahmens verschraubt, mit Schraube und Mutter.
Es ist geschafft....
Eine Karosseriebefestigung mussten wir Durchflexen - sonnst lief alles nach Plan :-)
Gruß
Ulli & Rini
Servus!
Na super, dann kann's ja ab jetzt wieder aufwärts gehen. Warum wart Ihr eigentlich aus Münnerstadt so schnell wieder weg?
Grüße
Matti
Hallo Matti,
naja.... das ist schon noch viel Arbeit!
Aufwärts geht's erst wenn die neu lackierte Karosse wieder am frisch gelackten Rahmen sitzt!
In Münnerstadt wurde das Wetter so schlecht und es war so Kalt, wir wollten nicht noch eine Nacht im Dachzelt verbringen - eine Erkältung können wir uns grad nicht erlauben!
Evtl. wird es ja nächstes Jahr a bisserl länger ;-)
kurzes Update:
sooooo schlimm ist es gar nicht!
Gruß
Ulli & Rini
das sieht doch schon gut aus und die Reparatur ist bei abgenommener Karosserie auch gut zu machen.
Wenn du große/größer Reifen verwenden willst, denke jetzt an genügend Luft in den Radkästen und setzt die Karosserie gleich höher.
Gestern haben wir mit dem Rahmen angefangen und uns erst mal um das schief stehende Vorderrad gekümmert.
Verdacht war das der Drehstab im oberen Lenker durchgerutscht war bzw. der Lenker im Auge gebrochen war. (Zwischen Hohlgummifeder und Lenker war KEINE Luft - nach Abnehmen der Karosserie war 1cm Luft)
Nachdem wir den Rahmen vorne angehoben haben und sich das Rad im Ausgefederten Zustand gerade stellte - haben wir die andere Seite komplett entspannt und beide Seiten auf die Hohlgummifeder abgelassen - beide Räder standen schief (positiver Sturz).
Also haben wir den Rahmen angehoben und die gute Seite wieder auf den ausgangswert vorgespannt - dann die "Schlechte" Seite weiter als vorher vorgespannt mit dem Ergebnis, das er jetzt wieder gerade steht, beide Räder den gleichen Sturz aufweisen und unter der Gummifeder zwei Fingerbreit Luft ist.
Also war der Drehstab auf der einen Seite nicht genug Vorgespannt bzw. etwas müde....
Sind bei Euch die Drehstäbe re u. li. gleich Vorgespannt? Wir haben jetzt 1,5cm unterschied in der Vorspannung - aber der Wagen steht gerade!!!
Danke und Gruß
Ulli & Rini
Hallo Ulli,
Du kannst auch mal prüfen ob die Verzahnung Federstäbe richtig eingesetzt ist (siehe Abb 20 und 25 in der Rep-Anleitung Vordere Aufhängung). Vieleicht hat ja jemand das ganze mal unsachgemäss zusammengewürgt.
Grüße,
Horst
Ja Horst, auch wenn es momentan gut ausschaut werde ich den Drehstab ausbauen und alles kontrollieren!
Habe gestern alle 4 Dämpfer ausgebaut - die vorderen waren kein Problem - hinten sind mir beide unteren Bolzen abgerissen....
3 Wochen hatte ich alle Schrauben in Öl ertränkt - hat leider bei den beiden nix geholfen.
Warm machen wollte ich nicht wegen der Gummis.
Hat jemand Lösungsvorschläge die untere Dämpferaufnahme zu erneuern?
Danke und Gruß
Ulli
uhh - nach dem ersten hättest Du ja mal ne Pause machen können ;-)
da bleiben ja nur wenige Möglichkeiten. Du kannst nur den kpl. "Bolzen" aus der V-förmigen Aufnahme heraus trennen und neue anfertigen (lassen) und diese wieder gut einschweißen.
Ja, mir bleibt da wohl nix anderes übrig als die Drehbank anzuwerfen...
Seit 2 Tagen versuche ich den Dämpfer von der abgerissenen Aufhängung zu ziehen - ohne Erfolg!
Jetzt hab ich den Bolzen zwischen dem V und dem Dämpfer durchgeschnitten - der Bolzen muß eh neu....
Anruf beim Iveco Händler brachte eben die Erkenntnis, das es die Gummis für die Dämpfer nicht einzeln gibt.
Also muß ich jetzt schaun wie ich den Bolzen aus dem Auge bekomme ohne den Gummi zu zerstören....
Gruß
Ulli
Hallo Ulli,
da hilft wohl nur eine Presse um die Bolzenreste auszudrücken.
Wie gut sind die Stossdämpfer eigentlich? Meine hatten nach 100.000 km ein deutliches "Loch" beim durchdrücken.
Grüße,
Horst
Ich habe damals einfach Inbus-Schaftschrauben verwendet als Stoßdämpferaufnahmen.
Vorteil; geschmiedet mit gerolltem Gewinde.
Sauber rundum verschweißt war das die Lösung.
@ Horst
Die Dämpfer lassen sich leicht zusammendrücken (einer etwas schneller) aber auseinanderziehen nur sehr schwer - also sollten sie OK sein.
@ Ozy
Ich bin noch am Überlegen ob ich in den Keil von dem V ein Rohr einschweiße und da eine entsprechende Schraube als Dämpferbefestigung durchstecke.
Gruß
Ulli
Hab heute ein neues Werkzeug zur Entrostung bekommen - ich bin BEGEISTERT! Innerhalb von 3 Stunden hab ich 1/3 vom Rahmen entrostet - bis in alle Ecken!
Und hörste Deinen Tinnitus noch?
Gruß
Matti
Mit Ohrstöpsel kein Thema ;-)
Hi Uli,
was ist das für ein Werkzeug??
GRüße
Moritz
Brauchst aber nen leistungsfähigen Kompressor, sonst macht der keinen Spass.
Ich arbeite buchstäblich seit Jahrzehnten damit, ist absolut Top um starken Rost und alte Farbe zu entfernen.
kann der auch Rostlöcher aus Blech entfernen?
das Problem sehe ich eher darin, dass der keinen Rost aus den "Poren" entfernt, der lose, grobe Rost ist weg ...
Da würde ich (und habe ich) lieber 4-Std. strahlen und alles ist blitz sauber.
Mit der richtigen Nachbehandlung geht das gut, aber der Einwurf ist berechtigt, Sandstrahlen ist besser. Mit dem Nachteil dass es nicht jeder kann zuhause.
Ich würde ja auch lieber den Rahmen strahlen - aber ich kann das bei mir in der Werkstatt bzw. vor der Werkstatt am Hof nicht machen.
Deshalb kommt der Nagler für die groben und losen Teile zum einsatz und danach geh ich da nochmal mit der Zopfbürste drüber, dann kommt eine Spezialgrundierung die den Stahl hermetisch abschließt, so das kein Sauerstoff mehr ran kommt - danach kommt Brantho 3in1 drauf und dann noch ein transparenter Wachs.
Das sollte reichen.....
Gruß
Ulli
Das mit der Zopfbürste ist zu überlegen, dadurch wird in erster Linie die Oberfläche poliert und der nachfolgend aufgetragene Lack haftet wesentlich schlechter.
Gut als Erstbeschichtung eignet sich BRUNOX Noverox Epoxy, danach normaler Lackaufbau.
@ Ozy
ich hab vor drei Jahren einen Oldtimer ab Rohkarosserie aufgebaut - alle Fahrwerksteile habe ich mit der Zopfbürste gereinigt - dann eine Rostschutzgrundierung und dann ein Endlack. Das ist zwar "erst" drei Jahre her - aber der Wagen schau immer noch "wie neu" aus.
Deswegen lass ich nix auf meinen Winkelschleifer mit Zopfbürste kommen! ;-)
Hab heute den rechten Drehstab ausgebaut um wirklich SICHER zu gehen das da nichts gebrochen oder falsch zusammengebaut ist.
Alles war leicht zu demontieren - und *freu* - alles OK!
Auf den Bildern sieht man gut den "doppelten Zahn" - der die Position des Lenkers vorgibt.
Morgen alles wieder mit viel Fett zusammanbauen und es als gegeben hinnehmen, das er rechte Drehstab 1,5cm mehr vorgespannt ist als der linke.
Gruß
Ulli
Hallo Ulli,
mir kommt diese Einstelldifferenz doch eigenartig vor.
In dem Zusammenhang möchte ich die Frage an die Experten stellen wie sich eigentlich rechter/linker Federstab unterscheiden und wäre es möglich den Stab jeweils auf der anderen Seite einzubauen?
Grüße,
Horst
Hallo Horst, ich bin zwar kein Experte - möchte aber dennoch meinen Senf dazu geben :-)
Dem Drehstab dürfte es egal sein in welche Richtung er "verdreht" wird - leider haben die Jungs und Mädels in der Entwicklungsabteilung die Drehstäbe für re u. li. unterschiedlich konstruiert.
Meiner Meinung nach unterscheidet sich der Drehstab "nur" durch das am hinteren Ende befindliche Gussteil wo die Einstellschraube drauf drückt.
Dieses Teil ist re u. li unterschiedlich! - sitzt aber auch durch eine Verzahnung am Drehstab - also sollte man es mit einer Presse vom Drehstab demontieren können... ohne dieses Teil ist der Drehstab re u. li gleich.
Wenn ich falsch liege, bitte ich um Berichtigung ;-)
Gruß
Ulli
jedenfalls gibt es lt. ET Nr. links/rechts unterschiedliche Drehstäbe und zwar ohne den "Hebel" am hinteren Ende, diese Hebel sind li/re gleich. Auch "Hebel" und Drehstab werden zueinander ausgerichtet, wie vorne Querlenker/Drehstab.
Hallo,
mein Gedanke ist so:
falls die Drehstäbe von den Maßen her gleich sind aber in der Drehrichtung anders wirken würde ein auf der falschen Seite eingebauter Drehstab auch eine andere Einstellung benötigen.
Einen linken Drehstab habe ich rumliegen falls es was zum Messen gibt, bin aber ab Morgen eine Woche unterwegs.
Grüße,
Horst
lt. Rep.Leitfaden sind Kennzeichnungen auf den hinteren (?) Enden eingeprägt AD d= destra/rechts und AS s=sinistra/links
Ich könnte mir vorstellen, dass der Federstab vorgespannt ist (im unbelasteten Zustand hat er dann an der Oberfläche eine negative Spannung), was die Spannung im Arbeitsbereich signifikant reduziert. So habe ich das vor knapp 40 Jahren bei VW konstruiert, um möglichst kleine Fahrwerksfedern (Schraubenfedern) bauen zu können.
Bei Drehstabfedern geht das natürlich nur dann, wenn es rechts und links unterschiedlich Drehstäbe gibt, selbst wenn es geometrisch keine Rechts-/Linksteile geben müsste.
Viele Grüße!
Gerhard
Spannend, danke für die Info Gerhard.
Es ist immer wieder erstaunlich wie viel Fachwissen hier ans Tageslicht kommt von dem man noch nie zuvor was gehört hat.
Gruss Ozy
Das ist in der Tat sehr Interessant! Ich habe heute den RECHTEN Drehstab am Ende gereinigt - und siehe da... da ist eine Nummer, ein AD und die Drehrichtung eingraviert!
Links ist leider nichts mehr zu erkennen...
Dann hab ich heute die abgerissenen Stoßdämpferbefestigungen entfernt (Scheiß-Arbeit)
Aber jetzt kann ich mir neue Bolzen drehen!
Jetzt hab ich noch eine BITTE!
Kann mal jemand was nachmessen?
Und zwar brauch ich das Maß von 6,5x16 Felgen vom WM mit 255/85-16 ner Bereifung:
Wenn mann eine Latte außen über den Reifen legt - wie groß ist der Abstand zur Felgenschüssel?
Ich brauch das Maß um mir einen Reserveradträger zu bauen - aber die Felgen sind noch nicht da....
Möchte das Reserverad mit der "Außenseite" an den Träger schrauben.
....und dann brauch ich bitte noch die Abmessungen der Radbolzen M18? x 1,5?
Danke und Gruß
Ulli
Hallo Ulli,
ich will Dich natürlich in keiner Weise beeinflussen, aber hier ein Bildchen, wie ich das mit dem Reserveradträger gemacht habe:
Meine Überlegung war, soviel Gewicht wie möglich nahe an den Halter zu kriegen und zudem Gewicht zu sparen, das durch einen Haltebock, längere Bolzen oder dergl. zustande käme, wenn das Rad andersrum drauf wäre.
Nur so.
Grüße
Matti (5,5er Felgen)
Hallo Matti,
genau so will ich das auch machen - aner mit 6,5" Felgen - und da ist jetzt die Frage ob ich die "Halteplatte" 1,2 oder 3 cm raus setzen muß - oder ob der Reifen "bündig" mit der Schüssel abschließt.
(bei der 5,5" Felge ist das ja fast so)
bei der 6,5er ET 60153410 steht der 255
/100 ca 21mm über die Außenseite der Schüssel
Danke Jürgen!
wenn ich jetzt 30mm "Distanz" mache bin ich auf der sicheren Seite....
Servus!
Und ich hab's so gemacht, dass der Reifen am Gestell anliegt, wenn er montiert ist. Drückt sich wenige Millimeter ein, schwingt nicht.
Grüße
Matti
Danke Matti,
hast Du die Halteplatte direkt auf den Träger geschweißt - also ohne Distanz?
bei den 5,5" Felgen geht das ja - ich denke das ich 30mm raus muß....
Und welche Bolzen hast Du genommen?
Gruß
Ulli
Hi,
Foto kommt nachher.
Gruß
Matti
Hi,
hier das Foto mit abbem Rad. Die Schrauben (20 mm Durchmesser) sind durch die Platte durchgesteckt und mit einer Mutter verschraubt, nicht verschweisst.
Oben und unten auf dem Rahmen siehst Du die Druckspuren vom Reifen
Gruß
Matti
Super! Danke!
So ähnlich wird das bei uns auch - nur das die Platte 30mm weiter außen sitzt.
Hallo Matti!
Kannst du uns deine Dimensionen und Materialstärken verraten? Ich denke daran deine Konstruktion zu klauen!
Interessant wär auch die Verschraubung an die Türscharniere. Mutter eingeschweißt und von hinten geschraubt?
Meine optische Schätzung sind 30mm Rohre und 3-4mm Platte....
Hatte auch die Idee den Halter unten an die Stoßstange mit einem Bolzen anzubinden, allerdings wird das wie erwähnt sicher sehr schwer und kompliziert. Zusätzlich ist die Ausladung bis zum Befestigungspunkt des Rades groß weil das Halterrohr einmal um die Heckleuchten herum, bis vor die Hecktür muss. Eine ordentliche Befestigung in Fahrposition wird auch noch notwendig, und sie muss jedes mal eigens gelöst werden zum öffnen der Türe. Gemeinsam aufschwenken kann ich mir mit der Drehachsposition schwer vorstellen.
Georg
Hi Georg,
Rohr 33 mm, Platte 5 mm. Im unteren Scharnier ist schon ein Loch, das haben wir aufgebohrt, das obere musste neu gebohrt werden. Das Material ist sehr hart, wir mussten den Bohrer ein paarmal nachschleifen. Die Gewinde sind fest am Halter dran, hinten jeweils mit Muttern verschraubt.
Schönen Sonntag!
Matti
Ich mach auch Bilder wenn wir alles fertig haben!
Habe die Tage die Sperre hinten ausgebaut - wie Ihr bereits vermutet habt war der Hebel bzw. die Welle fest.
Hab alles drei Tage mit WD40 geflutet und ca. 100x hin und her bewegt bis wieder alles schön leichtgängig war.
Also wieder ein "Problem" gelöst :-)
Gruß
Ulli
Ich hoffe du hast nach dem lösen noch mit etwas anderem als WD40 geschmiert sonst ist sie nach dem ersten Regen wieder blockiert.
@Ozy
das WD40 ist ja nur zum gangbarmachen... Innen mit Fett gefüllt und unter den Filzring MOS2 Fett.
@ all
ein großer Schritt ist geschafft!
Die Karosserie ist wieder im "Neuzustand" :-)
Neue Radläufe hinten, neue Schweller hinten, neue Türunterkanten, Heckscheiben zugeschweißt, Unterboden Sandgestrahlt und mit frischen Lack und mit Steinschlagschutz versehen - durchgerosteten Scheibenrahmen instandgesetzt....und nachdem kein Rost mehr da war.....ein frischer Lackaufbau mit 15kg 3-Schicht Endlack in feinstem Ral 1002 und mit reinweißem Dach.
Gruß
Ulli & Rini
Super, sauber!
Vergiss nicht, den Motortunnel von außen zu dämmen, solange Du noch ran kommst.
Alles Gute
Matti
Dämmungsmaterial bekomme ich nächste Woche - das stand schon auf unserer TO DO-Liste.
Heute den Reserverradträger montiert! :-)
Auf und in der Hecktür wurden vor dem Lackieren Verstärkungsbleche eingeschweißt.
Die Aufnahme stammt aus einer Iveco-Felge :-)
Das sollte halten!
Gruß
Ulli & Rini
Hi,
wieder eine neue, interessante Lösung. Hast Du für die rechte Tür auch schon was in der Schublade? Eine Kiste für Tisch und Stühle oder einen Fahrradträger oder sowas?
Außerdem vermute ich mal, dass von Dir irgendwann die ultimative Lösung für unsere Felgen kommt: Verbreiterung, Erweiterung, was weiss ich...
Grüße
Matti
Ne ne.... :-) da kommt erst mal nix an die rechte Tür! evtl. brauchen wir den Platz für den Lenker von einem kleinen Motorrad oder Roller... ;-)
Mit den Felgen bin ich einen kleinen Schritt weiter - mal sehen....
Aber ich hab mal ne Frage:
Der Lackierer hat soviele Teile ausgebaut, das wir uns da erst mal einen Überblick verschaffen müssen...
Heute haben wir das Wischergestänge und den Lüfterschacht wieder montiert. Bei dieser Montage sollten die Waschdüsen auch mit montiert werden - aber die sind für die Löcher zu klein... d.h. entweder kommt da noch eine "Tülle" in die Löcher oder die Waschdüsen werden von hinten mit einer Spange o.ä. gehalten...
Gruß
Ulli u. Rini (Rini hat heute den Tank lackiert ;-))jaaaaa....!!!!!
.... d.h. entweder kommt da noch eine "Tülle" in die Löcher oder...
jepp, die Düsen stecken in einer runden Tülle
Danke Jürgen!
Die Tüllen hab ich beim "freundlichen Iveco Händler" bestellen können!
@ all
Wir haben unser "Felgenproblem" gelöst!
5 Stück 6,5x16 vom WM
ja.... die Felgen wiegen einiges... aber egal! Unsere 255/85-16 machen sich ganz gut auf der Felge! Danke Mirko!
Frage: kann man die 7,5-16 Schläuche für die 255/85 nehmen???
Wir haben 5 absolut NEUWERTIGE Schläuche 9.00-16 übrig - 2x Pirelli und 3 Michelin! Abgewinkelte Ventile
Die wären zu haben!
Gruß
Ulli & Rini
Frage: kann man die 7,5-16 Schläuche für die 255/85 nehmen???
Wenn's keine "Gruppenschläuche" sind und 8.25 einschließen, dann würd' ich's lassen.
(Ich hoffe, ich habe die Bezeichnung noch richtig im Kopf: gemeint sind Schläuche, die mehrere Größen abdecken und auch als solche gekennzeichnet sind, z. B. 7.00/7.50/8.25R16)
...
Frage: kann man die 7,5-16 Schläuche für die 255/85 nehmen??? ...
ich denke nicht, die passen eher zu 235/85, der 255/85 ist doch einiges größer.
Denke auch, das sich die 7.50er Schläuche doch sehr dehnen werden und dadurch recht dünn werden.
Aber ich bin doch nicht der einzige der 255/85-16 auf den 6,5ern TT Felgen montiert...
Habt Ihr alle die 8.25er Schläuche oder die von Bernhard angesprochenen "Gruppenschläuche" ??
Danke und Gruß
Ulli
meine 6,5er Felgen sind tubeless, müsste ET 60153410 sein.
Einige haben uns geraten lieber zu kleine als zu große Schläuche zu verwenden - 7,50x16 wären besser als 9,00x16 - wegen der Faltenbilung - Haben jetzt 8,25x16 bestellt und die 7,50x16 nehmen wir als Reserve mit!
Heute ist die Dämmung für den Getriebetunnel gekommen...
Und der "Gundträger" für's Dach ist auch fertig! Die 2x80W Solarpaneele finden im vorderen Feld Platz - das hintere Feld bleibt "offen" damit die Dachluke geöffnet werden kann...
Jetzt ist erst mal Urlaub angesagt - nächste Wo. Sa. geht die Fähre von Genua nach Tunis...
Gruß
Ulli & Rini
Wo montierst Du die Solarpaneelen? (Offensichtlich nicht auf den Träger — oder kommt die Holzleiste auch mit auf Reise?
)
Kleben oder schrauben? Oder montierst Du sie gar nicht fest?
Grüsse
--
oliver
Ach... da kommen ein paar Spanngurte drum und gut is. ;-)
Ne Quatsch!
In das vordere Feld kommen noch Querstreben, an denen werden die Paneele mit Silentgummis angeschraubt.
Gruß
Ulli
Hallo Ulli,
wo hast du das Dämmmaterial bezogen.
Ist es das wo eine Schicht Alu, dann Glasfaser, dann Schaum und Klebefläche vorhanden ist? Die Stärke betrug etwa einen cm.
Ich hatte das im Unimog verbaut und war sehr zufrieden damit, habe aber leider keinen Lieferanten mehr dafür.
Grüße,
Horst
Hallo Horst,
dieses Dämmmaterial ist ca. 3mm dick. Eine Alumatte mit Glasfasergewebe und Klebeschicht.
Dickeres Material hab ich leider auch nicht gefunden....aber das ist besser als gar nix ;-)
Gruß
Ulli
hier mal 2 mir bekannte Leiferanten
Stevens Autodämmstoffe isoproq der hat leider ne beschi...e HP ist aber auf diversen Märkten/Ausstellungen zu treffen
Hallo Jürgen,
danke für die Info. Die 7 mm Matte von Stevens kommt dem was ich hatte schon sehr nahe.
Hat eigentlich schon jemand den Motorraum Richtung Fahrerhaus gedämmt ohne Motor-/Getriebeausbau?
P.S. Mein Schalthebel hat vibriert und dabei ein schnarrendes Geräusch gemacht. Ich konnte das jetzt durch einen Überzug mit einem Schlauch dämpfen.
Grüße,
Horst
Hier ein Bild von dem Material das ich verbaut hatte. Ich habe es noch mal gemessen, es ist 17 mm stark.
Leider weiß ich keinen Lieferanten mehr dafür.
Grüße,
Horst
Wieder etwas fertig...
Wir haben die beiden Unterfahrschutz für Motor und Getriebe Feuerverzinken lassen....
Gruß
Ulli & Rini
Servus!
Nobel, nobel. Mach bloß keinen Kratzer rein im Gelände.
Grüße
Matti
In das vordere Feld kommen noch Querstreben, an denen werden die Paneele mit Silentgummis angeschraubt.
Ich fragte deshalb, weil man sich im Sommer ja lieber Standplätze im Schatten sucht, die Solarpanels dort aber
kaum Ertrag bringen. Gerade wenn man zwei Panels hat, bietet es sich an, dass man eines abnehmbar macht und ein langes Kabel mitnimmt.
Beste Grüsse
--
oliver
Hallo Oliver,
da hast Du natürlich recht!
Jedoch so ein Solarpaneel aus über 2,50 Höhe immer runter zu heben ist auch nicht das Optimum -
genau deshalb haben wir die Solaranlage überdimensioniert und noch zusätzlich ein 75w Faltpaneel dabei welches wir in die Sonne stellen können wenn der Wagen im Schatten steht und die Anlage auf dem Dach zu wenig liefern sollte.
Gruß
Ulli
Hallo Ulli,
ich habe die Erfahrung gemacht daß es gut ist wenn man das zusätzliche Solarpanel in die Leitung von den anderen Panelen zum Regler mit einschleift, damit es mit geregelt wird.
Ich hatte immer den Eindruck als ich direkt auf die Batterie geklemmt hatte, daß es dem Regler vortäuscht daß die Batterie voll ist und der dann die auf dem Dach montierten Panele abregelte.
Gruß,
Horst
Hallo Horst,
absolut korrekt!
Man "hängt" das fliegende Paneel parallel zu den festen vor den Regler!
Am besten hat man schon zwei Kabel an einer gut zugänglichen Stelle verlegt die fest am Regler hängen.
Gruß
Ulli
Hi,
zum Thema Dämmung wurde an anderer Stelle dieses Forums soeben das hier empfohlen:
http://www.automobile-daemmstoffe.de/pages/bakery/motorraumdaemmung-60-x-120-cm-13.phpGrüße
Matti
Hallo Ossi,
vielen Dank für Dein Angebot - aber wir haben bereits ein Fahrzeug.
Nachdem unser "Kurzurlaub" in Tunesien wieder viel zu schnell vorbei war geht es nun am Iveco weiter:
Gestern hab ich mich sowas von geärgert.... Das Getriebe wollte nicht runter!
Als ich dann gesehen hab, das der Ausrückhebel erst aus dem Drucklager muss bevor das Getriebe aus der Kupplung rutscht hab ich die Mutter vom Wiederlager des Ausrückhebels abgeschraubt um dann festzustellen das die "halbe" Kugel vom Wiederlager auf der Welle so fest war das es unmöglich war den Hebel auszubauen!
Platz ist da auch nicht soviel - aber ich hab dann mit viel Geduld die Welle vom Wiederlager aus der Glocke geschraubt!
Als der Hebel und somit auch das Getriebe endlich raus war hab ich mit einer 15t Presse dann die verdammte Kugel von dem Konus gedrückt bekommen.
Irgendwie geht's immer ;-)
Gruß
Ulli
PS: würdet Ihr einen komplett trockenen KW Siri tauschen????
...
PS: würdet Ihr einen komplett trockenen KW Siri tauschen????
würde ich ersetzen, bevor der in einem Jahr undicht wird und wieder alles raus muss. Ich habe beim 2,8er einen von Elring (Nr.199230) eingebaut, kostet ca 40,-€
Hallo Jürgen,
Danke!
Kannst Du evtl. bestätigen das der SIRI von Elring 199230 auch am 2,5L passt?
Danke und Gruß
Ulli
Hallo Ulli,
für den 2,5er müsste es Elring 366360 sein - OE IVECO 4862154
Einbauseite getriebeseitig
Innendurchmesser [mm] 100
Bauart Radialwellendichtring IWD
Drallart Linksdrall
Material FPM (Fluor-Kautschuk)
Gehäusetyp mit Gehäuse
Elring
Siri ist bestellt -
Hier noch das Teil was mich so geärgert hat:
Müssen die Schrauben vom Schwungrad erneuert werden? Gelten die 10,8mm am Schaft auch für den 2,5L?
Gummilager für's VTG gibt es auch im Zubehör oder nur original?
Sorry wenn ich immer nur Frage - aber evtl. kann ich ja auch mal helfen ;-)
Gruß
Ulli
...
Müssen die Schrauben vom Schwungrad erneuert werden? Gelten die 10,8mm am Schaft auch für den 2,5L?
laut WHB sind das für den 2,5er 117Nm, also 120Nm, keine Angabe zur min. Dicke der Schrauben
Gummilager für's VTG gibt es auch im Zubehör oder nur original?
wohl nur original
Hallo Ulli,
weißte wahrscheinlich schon, aber: Gummimetalllag. Mot. (für VTG) 2815-15-103-8535 bzw. 8573558. War jedenfalls für meinen 2,8er so.
Grüße
Matti
@ Matti
ja, das Lager ist identisch mit dem 2,8L - mein Zubehörlieferant konnte das auch bestellen!
@all
da ich grad wieder mal wieder Teile suche.... evtl. hat ja jemend einen Tipp:
Wir haben die Doppelsitzbank ausgebaut - an die Stelle soll die Konsole von der Fahrerseite, für die Fahrerseite haben wir bereits eine gekürzte Sitzkonsole. Zwei neue Sportscraft
Pilotensitze stehen auch schon rum - der Fahrersitz soll drehbar werden - welche Drehkonsole nehmen wir am besten? eine mittig drehende oder eine mit "Versatz"?
Mit den Hebeln für Allrad und Sperre ist ja nicht viel Platz um den Sitz zu drehen.... Wie habt Ihr das gelöst?
Gehen muß es: der IVECO von Achim und Theresa (vagamundos.info) hatte zwei Drehsitze...
Gruß
Ulli & RIni
Hi Ulli
Also ich hab die Konsolen vom Ducato drinnen
(weil sie so schön stabil sind und einen großen Drehkranz haben)
mit dem Schalthebel geht es sich harscharf aus
den Wählhebel für das Zwischengetriebe hab ich gekürzt.
ganz nach hinten drehen kann man den Sitz aber nicht
da ist das Lenkrad noch im Weg.
gruß
herbert
Hallo Herbert,
hat's Bier geschmeckt?? ;-)
Hast Du evlt. eine Foto für mich wie das bei Dir ausschaut wenn der Sitz gedreht ist?
Hast Du eine Konsole für den Ducato ab 2006 oder die vorherige? Ist die Mittig drehend oder mit Versatz?
Gruß
Ulli
Hallo Ulli
Bier war sehr gut - aber zu wenig
leider schon aus
(das nächste mal nimmst ein größeres Auto z.B Iveco
da hat dann auch ein Faß platz)
ich denk die erste auf dieser Seite war es
Reimo Fotos kann ich machen, aber erst gegen Ende der Woche.
gruß
herbert
Ein wenig Versatz in Richtung zum Verriegelungspunkt hat sie
Auf der Beifahrerseite hab ich sie mit der Verriegelung nach vorne montiert - auf der Fahrerseite umgekehrt.
gruß
herbert
Heute kam der KW-Siri für die Getriebeseite:
Die Schwungscheibe hatte ich markiert - wäre jedoch nicht notwendig gewesen, da beim 2,5l Motor die Befestigungslöcher nicht symetrisch sind und die Schwungscheibe nur in einer Position passt
ABER:
Da die Schwungscheibe sich ein paar Grad in den Befestigungslöchern bewegen lässt und ich kein Spezialwerkzeug zum einstellen habe - bin ich wie folgt vorgegangen:
Schwungscheibe mit allen 6 Schrauben montieren und von Hand anziehen, dann um eine Schraube mit einer Reißnadel eine Markierung machen und diese Schraube rausdrehen um den alten Schrauben-Abruck mit der Merkierung der Reißnadel zu Vergleichen... so bin ich mit weiteren 4 Schrauben verfahren um Winkelfehler zu minimieren. Das sollte passen!
Anzugsdrehmoment 120 Nm
Da die Kupplung erst morgen kommt hab ich angefangen den Stirndeckel freizulegen Steuerkette, Schienen und Spanner sollen auch gleich erneuert werden - Der Lüfter war schnell demontiert und dann hing ich schon wieder:
Wie baut man die Magnetkupplung ab? mit der Zentralmutter oder mit den M6 Muttern am WaPu-Gehäuse???
Danke und Gruß
Ulli
um den Steuerkettendeckel abzubauen, reicht es doch das Lüfterrad abzuschrauben. Die Magnetkupplung wird durch die zentrale Mutter auf der Wapuwelle gehalten.
Die Wapu und das Verbindungsrohr zum Thermostat soll auch raus, damit ich den autom. Kettenspanner raus bekomm.... ohne den zu zerstören!
Gruß
Ulli
Die Kupplung (LUC) kam heute - und.... das Getriege ist wieder drin!
Hängt zwar noch am Kran weil die Getriebetraverse noch mit Rostschutzfarbe gundiert wurde....
wird scho ;-)
Gruß
Ulli
Hallo Ulli
die versprochenen Bilder:
1 2 3 kopier sie Dir wenn Du sie brauchen kannst
(ich muß immer wieder mal mein Web-Space aufräumen - ich hab nur 20 MB)
viele Grüße
herbert
Super - Danke Herbert! (hab's gespeichert)
Bei der Getriebemontag fiel mein Blick auf das hier:
Halteschelle am Wasserrohr - das solltet Ihr auch mal bei Gelegenheit kontrollieren, da - wenn die Schelle gebrochen ist dann das Rohr aufgrund von Vibrationen brechen kann!!
neue Schelle montiert
Und dann noch dieses Foto gemacht:
Wenn ich richtig informiert bin sitz an dieser Stelle der Kaltstartregler.
Beim Zerlegen fand ich den Regler auf der Vorderachse zwischen Achskörper und Lenkung!
Der Mechaniker, der das Teil ausgebaut hat war wohl zu faul es zu Suchen nachdem es runter gefallen war ;-)
Das da wieder einer rein muß ist klar - aber wie wirkt sich ein fehlender Kaltstartregler aus?
Danke und Gruß
Ulli
Den merkst erst in Sibirien, meiner war auch lange Zeit kaputt.
Startet vielleicht ein ganz kleines bisschen schlechter als wenn er funktional ist.
Bist Du Dir sicher, das wenn er ausgebaut ist und der Kolben nicht mehr auf die Regelstange drückt
der Einspritzzeitpunkt nicht dauerhaft verstellt ist????
Meine Erinnerung ist dass er wenn entspannt, sprich erwärmt, ist er auf Normalzeit ist.
Ist ja ein Dehnstoffelement.
so ist das - wenn kein KSB vorhanden ist, oder bei warmem KSB, steht die ESP auf normalem Einspritzbeginn.
OK - also ist das Teil nicht wirklich notwendig für einen "normalen" Motorlauf!? (außer beim Kaltstart....)
ja, der betriebswarme Motor läuft normal, beim kalten Motor steht die Einspritzung ein wenig später, wenn kein KSB vorhanden.
Somit ist das Teil schon sinnvoll, um den (kalt) größeren Zündverzug auszugleichen.
Danke Jürgen!
Mal sehen was der gute Boschdienst dafür haben will!
Wir haben den Rahmen bald fertig! Stellt sich noch die Frage: Stabi hinten ja oder nein?
Ohne würden wir ein bischen mehr Platz für den Tank haben....
Gruß
Ulli
Hallo Ulli
Stellt sich noch die Frage: Stabi hinten ja oder nein?
Ich glaube, da hilft nur der Fahrtest mit reisefertiger Beladung / Betankung. Ich habe auf der Autobahn mal einen älteren 110er-Landy bei gut 90 km/h Slalom fahren sehen, weil das Auto überladen war (4 Personen, 2 Dachzelte) und sich dann aufschaukelte. Die konnten sich gerade noch retten, bevor das Ding seitlich ausbrach … Das war sicher auch ein Stossdämpfer-Problem, aber der Ausbau des Stabi könnte gleiches bewirken.
Beste Grüsse
--
oliver
ich meine der Stabbi hinten wäre optional bzw. von der Fahrzeugkonfiguration abhängig. Unser Daily hat einen und der ist auch drin. Allerding dürfte die Wirkung von dem dünnen Teil gering sein.
Ich habe den vorderen wegen der großen Räder (255/100) ausgebaut und stelle keinen Unterschied fest.
Hau weg den Scheiss, mit ordentlichen Stoßdämpfern ist der total überflüssig.
Hallo Ulli,
bei meinem ist keiner verbaut worden und ich vermisse ihn auch nicht.
Grüße,
Horst
Hallo Horst,
Euer Daily hat mit der Kabine doch bestimmt auch eine "Reisegewicht" von 4t? Oder? Dann kann ich getrost auf den Stabi verzichten....
Nächstes Thema: Elektrik!
In den letzten Jahren habe ich meine Zusatzbatt. mit einem Trenndiodenverteiler geladen + Solarunterstützung - jetzt soll aber aufgrund des "Verlustes" der Trenndioden was anderes her.
Ich habe mir folgendes überlegt:
Starterbatt. 110AH / Zusatzbatt. 110AH - beide nass - also Blei-Akkus.
auf die Zusatzbatt. kommt die 160Wp Solaranlage -
(wer kann mir einen Regler nennen, der nicht bei 13,7V sondern bei 14,3V seine Ladeendspannung hat?)
Ein Fan von Trennrelais bin ich überhaup nicht - aber es soll alles so einfach wie möglich sein - deshalb wäre ich hiervon sehr angetan:
http://www.4buy4.de/index.php?productID=299(hab nichts mit dem Verkäufer zu tun)
keine großen Leitungsquerschnitte, keine hohen Überlaufströme usw.
was haltet Ihr von der Lösung??
Danke und Gruß
Ulli
Ich habe nun seit 5 Monaten von CTEK das Gerät D250S Dual im Einsatz, da ich den Elektrikverhauh vereinfachen wollte. Die Ladespannung ist 14,4 V temperaturgeführt.Nun lädt die Solarpanele die Verbraucherbatterie, sollte sie mal voll sein, würde die Starterbatterie geladen werden.
Axel
@Axel
wird Deine Zusatzbatterie während der Fahrt von der Lima geladen - oder hast Du "nur" das Cetek?
@Bernd
das ist uns ehrlich gesagt zu teuer....
GRuß
Ulli & Rini
Das CTEK hat 3 Modi:
1. Stillstand, laden der Verbraucherbatterie mit Solar
2. Später Stillstand, laden der Starterbatterie mit Solar
3. Während der Fahrt Batteriebooster mit temperaturgeführter Ladung der Verbraucherbatterie mit der Lima.
Ich habe das Gerät in den Niederlanden mit Versand nach Deutschland bestellt. Der Preis war unter 200 €.
Axel
Das oben gezeigte Trennrelais hat etwas wenig Leistung. Die Ausgleichsströme zwischen zwei 110 Ah Blei/Säure Batterien können gut mal drüber liegen. Zudem hats keine Überbrückungsfunktion.
Ich empfehle dieses
http://www.svb.de/de/blue-sea-hd-auto-laderelais-500-a.html
Wie dimensionierst du denn die Kabel zwischen den Batteriebänken?
Läßt du Masse über die Karosserie laufen?
Ist es nicht für die Batterie schädlich, wenn so hohe Ausgleichsströme laufen. Ich habe mal gehört, man sollte den Ladestrom auf ein zehntel der Batteriekapazität begrenzen (100 Ah Batteriekapazität --> 10 A Ladestrom).
Ich habe in meiner Elektrik drauf geachtet, dass die Fahrzeug- und die Wohnraum-Batterie niemals parallel geschaltet werden können. Wenn ich tatsächlich mal Starthilfe brauchen würde, müsste ich ein Starthilfekabel verwenden.
Ich lade meine Wohnraumbatterie grundsätzlich über ein 220 V-Ladegerät mit IUoU-Kennlinie. Entweder bekomme ich den Strom über den Landanschluss (selten) oder über den Wechselrichter, den ich immer dann anschalten kann, wenn der Motor läuft (der Wechselrichter hängt also nur an der Starterbatterie/ Lichtmaschine). Das ist zwar vom Wirkunggrad grottenschlecht, aber ich bilde mir ein, dass das für die Batterien (Lebensdauer und Ladung) am besten ist.
Und ich brauche keine zusätzlichen Geräte: ein Ladegerät wollte ich auf jeden Fall haben, und den Wechselrichter brauche ich auch für mein Hubdach und verschiedene 220 V-Werkzeuge (Bohrmaschine, Winkeschleifer etc.).
Viele Grüße!
Gerhard
Hallo
Genauso hab ich das auch gelöst.
Im Wohnaufbau habe ich Gel-Batterien,
zum Starten die normale Säurebatterie
und da ist das direkte parallelschalten nicht so gut
und sollte mir wirlich einmal bei der Starterbatterie der Saft ausgehn
werde ich über die Starterkabel auf jeden Fall genug Leistung drauf bekommen
Auch wegen der Ersatzteilverfügbarkeit sagt mir dieses System zu
(12V/220V Wandler bekommt man nun (fast) überall
und 220V/12V Ladegeräte sowieso).
zusätzlich habe ich noch Solarpaneele auf den Wohnraumbatterien drauf
das ganze System wird über Relais umgeschaltet.
wenn Landstrom angesteckt wird schaltet sich automatisch die Solarladung aus.
mit einer Verzögerungsschaltung wird 10 sec. nachdem die Lichtmaschine lädt
der Wandler gestartet (über einen Schalter am Armaturenbrett zu oder abschaltbar)
Solarladung wird abgeschaltet --> 12V/220V-220V/12V Ladung aktiv.
jetzt könnte man nun um ganz sicher zugehen noch den Starter unterbrechen
wenn 220V Landstrom aktiv sind -
bisher hab ich noch nie starten probiert wenn ich noch an der Landstrom Strippe gehängt bin :-)
und das System ist auch von den Komponenten her äußerst variabel
viele Grüße
herbert
Moin Gerhard
Ich hab eine 35mm2 +Leitung zwischen Aufbau- und Verbraucherbatterie, Masse über's Fahrgestell. Die Fahrzeugbatterie wird je nach dem wie "leer" sie ist auch mit erheblich mehr Strom geladen. Unsere Alternatoren haben 140A, wovon "netto" lockere 100A für die Batterie übrig bleiben.
Mit den Batterien (sind für mich Verbrauchsteile) mach ich es "KISS". Ich betreibe zwei identische Blei/Säure Batterien über ein automatisches 150A Trennrelais. Die Batterien werden jährlich untereinander getauscht. Natürlich ist die Lebenserwartung dieser Batterien etwas vermindert, aber sie kosten auch deutlich weniger als andere Batterien und eventueller Ersatz ist überall für wenig Geld erhältlich.
Da wir offenbar zu den "wenig-Strom-Verbrauchern" gehören, funktioniert unser simples System schon seit vielen Jahren in diversen Reisefahrzeugen einwandfrei.
Etwas genauer kannst diese Thema
HIER nachlesen.
Grüsse
Harry
PS: Ergänzungen sind sehr willkommen !!
PS: Ergänzungen sind sehr willkommen !!
Um Beiträge zu schreiben, muss man sinnvollerweise Mitglied sein. Ich hatte mal versucht, Mitglied zu werden, gescheitert bin ich aber an dem google-Prozedere (trotz eigentlich guter Beschreibung).
Bei der Gelegenheit:
Die Seite ist eine tolle Informationsquelle, nicht nur für spezielle Bremachfragen, auch für allgemeine Fragen rund ums Reisen mit Geländefahrzeugen. Nur weiter so!!
Ich werd mal den Oliver (Damedos) drauf "ansprechen", er ist der Softwareprofi. S' ist sehr schade, wenn Schreibwillige vor der Türe stehen, weil der "Schlüssel" nicht passt...
Danke!
Schau mal:
Trenn-Mosfet ...vielleicht hilft das Teil!
Falls jemand Interesse hat hat, obigs Trennmosfet habe ich noch überzählig im Regal liegen, wollte es einbauen aber habe nun ein ganz anderes Batteriekonzept umgesetzt - KISS absolut.
Bei Bedarf einfach PM - 100.-€ + Versand.
Hallo Gerhard
Ich hatte mal versucht, Mitglied zu werden, gescheitert bin ich aber an dem google-Prozedere (trotz eigentlich guter Beschreibung).
Versuch's doch einfach nochmals. Anfangs hatten wir den Leuten zu Google Apps Accounts geraten, die auf einer bestehenden Nicht-Google-Mail-Adresse basieren, aber mittlerweile ist's fast einfacher, einen neuen, "richtigen" Google-Account mit entsprechendem Namen (zB "Bulli T-Rex" für Vorname, Nachname) anzulegen und dann dort die Mails an Deine übliche Mail-Adresse weiterzuleiten. So habe ich das jedenfalls für den "Damedos T-Rex"-Account gemacht, und kürzlich waren einige neue Mitglieder so auch erfolgreich.
Melde Dich, wenn Du konkret anstehst.
Viel Erfolg!
--
oliver
vielen Dank Euch allen!
Ozy: ich behalte das mal im Hinterkopf - vielleicht wird es ja doch das Mosfet!!!
Heute in einer mehrstündigen Aktion den Rahmen mit Brantho 3 in 1 gelackt....
Ich muß sagen... das Zeug is geil! Eine spitzenmäßige Kantenabdeckung wie ich sie noch nicht erlebt hab!
Gruß
Ulli
Wow, sieht super aus die Arbeit, hast gut gemacht.
Danke Ozy!
Nachdem wir den Rahmen gestern das zweite mal lackiert hatten habe ich heute der AHK einen neuen schwarzen Mantel verpasst und die Tankkonsolen montiert.Der Tank liegt nur auf den Konsolen damit die Gummis - die unter dem Tank liegen - wieder in "Form" kommen.... Schaut aus als könnten wir bald Hochzeit feiern :-)
Gruß
Ulli
[quote=ullidoc]Hallo Horst,
Euer Daily hat mit der Kabine doch bestimmt auch eine "Reisegewicht" von 4t? Oder? Dann kann ich getrost auf den Stabi verzichten....
Hallo Ulli, ja, auf Fernreisen hat er ca. 3,9 to. In Europa komme ich mit meinen 3,5 to hin.
Die Aufbaubatterien habe ich über ein Trennrelais angeschlossen. Zusätzlich kann ich mit einem Batterietrennschalter die Batterien koppeln und habe so mein eingebautes Starhilfekabel. Das Kabel nach hinten hat einen Durchmesser von etwa 1 cm aussen und reicht dafür aus.
Grüße,
Horst
Danke Horst!
Heute hatten wir Hochzeit - nein - nicht wir.... der Iveco!
Alles ohne Schrammen wieder zusammen!
Ab JETZT geht es aufwärts!!!! :-)
Gruß
Ulli & Rini
Tolle Arbeit
Glückwunsch
Aber bedenke
in einer Ehe geht`s nicht nur aufwärts
Es gibt Höhen und Tiefen!
Die Aufbaubatterien habe ich über ein Trennrelais angeschlossen. Zusätzlich kann ich mit einem Batterietrennschalter die Batterien koppeln und habe so mein eingebautes Starhilfekabel. Das Kabel nach hinten hat einen Durchmesser von etwa 1 cm aussen und reicht dafür aus.
Grüße,
Horst
Kannst Du das mal näher erläutern
und evtl Bilder zeigen
DANKE
Wir haben sowohl bei meinem Sohn (Daily Womoumbau) als auch bei mir ein intelligentes Trennrelais eingebaut:
http://www.fraron.de/batteriemanagement/batterietrennrelais-120a-12-24v-cyrix-ct/a-26657263/. Wir sind seit Jahren zufrieden, da es zu keinen "hochstromigen Kontakten" kommen kann.
Lies dir mal durch, was es kann und verzichte auf das teure Mosfet (sorry Ozy)
Wenn du ein Solarpanel betreibst würde ich das o.g. Ctec-teil nehmen.
Dies ist mit dem Cyrix Relais vergleichbar und kontrolliert zudem die Ladeströme des Panels.
Gruß
Bernd
Hallo,
mach ich in den nächsten Tagen. Der Iveco steht zur Zeit in einer Werkstatt, ende Woche ist er wieder da dann mache ich ein Foto und die Beschreibung.
Grüße,
Horst
mein Senf: Trennrelais zum Laden, zum Selbstüberbrücken:
Batterietrennschaltermit 25mm² Kabel
Funktioniert.
Grüße
Pesca, das ist Steinzeit!
Der Cyrix macht das automatisch und zuverlässig
Gruß
Bernd
Zwei Herzen schlagen ach in meiner Brust...
einseits mag ich technische Sachen schon auch sehr gern,
jedoch hat die gute alte "Steinzeit" auch ihre nicht zu verachtenden Vorteile.
Der Cyrix macht einen guten Eindruck, hätt ich mir evtl. auch überlegt wenn ich den gekannt hätte.
Wie bei so vielen Entscheidungen beim Ausbauen muss jeder dies für sich Selbst entscheiden.
Grüße
Irgendwie steh ich auf dem Schlauch: wozu brauch ich einen Mikroprozessor im Trennrelais?
Wenn Strom auf D+ (weil Motor läuft), dann Relais an, dann Batterien parallel - was anderes macht das Ding auch nicht.
Wenn ich die Parallelschaltung verhindern will (z. B. weil ich im Bordnetz jede Menge Strom übrig habe (Solar- oder Windanlage) und nur die Starterbatterie laden will, dann hab ich eben einen "Nato-Knochen" in Reihe zum Trennrelais (der bei mir sowieso immer AUS ist, außer in Notfällen, aber ich hab eben die beiden anderen Lademöglichkeiten, will ja auch mal länger stehen können).
wozu brauch ich einen Mikroprozessor im Trennrelais?
Automatische Trennrelais haben keinen D+ Eingang. Sie messen die Bordspannung und schalten erst, wenn der Generator lädt. (Also > 13.5 Volt) Ein Kabel zur Lima oder irgendwo ins Gewühl des Kabelbaumes entfällt.
Haken daran, ist die Aufbaubatterie ziemlich leer, fliesst beim Zusammenschalten viel Strom und die Bordspannung fällt unter 13.5 Volt = das Relais öffnet = Bordspannung steigt über 13.5 Volt = Trennrelais schliesst... usw. Drum ist ein "Verzögerer" eingebaut. Den "Verzögerer" nutzen die automatischen Trennrelais auch beim Schliessen, also wenn nach dem Starten die Lima Strom liefert warten sie je nach Hersteller 30Sek. bis 1 Min. und schalten erst dann das Relais.
S' gibt auch Lima's mit Angebautem Regler, die keine D+ Leitung nach "aussen" haben. Und auch solche, die an "D+" nur 5 Volt haben.
Kettenkasten geöffnet, die Gleitschienen schauen alle super aus - bis auf die untere.... die hat leichte Ausbrüche.
Die Steuerkette dürfte schon ein bischen gelängt sein, da die Abstecklöcher in der NW und ESP nicht 100%tig passen...
Die Kette werden wir erneuern zusammen mit der beweglichen Schiene und der unteren Schiene - der Spanner wird auf den manuellen Umgebaut.
Die zwei oberen Schienen können getrost drin bleiben - die haben nicht mal oberflächliche Laufspuren.
Bei der Demontage musste die Wapu und das Themostatgehäuse raus, da der Spanner nicht zerstört werden sollte! Im gegensatz zu anderslautenden Ausagen bin ich fest der Meinung, das das Rohr zwischen Wapu und Thermostatgehäuse nicht verschoben werden kann! in beiden Gehäusen ist ein Bund der das einschieben des Rohres verhindert!
Noch ein WICHTIGER HINWEIS: Zerntralmutter der Magnetkupplung ist LINKSGEWINDE!!!!
Kann bitte jemand, der über eine ET-Liste verfüg mal kontrollieren, ob die Art.Nr. die wir rausgesucht haben passen?
Wir haben einen 95er 2,5L
Motornummer: 814027S*3811-1896580*
211 299 997
Steuerkette: 4836627
bew. Gleitschuh: 7301031
unterer Festschuh: 7301039
Korkdichtung: 7301019
Kettenspanner manuel: 7302418
Flachdichtung Flasch KW: 98421262
KW Siri vorn: 98454041 geändert in 98454039
Dachträger montiert
So dann haben wir noch den Schnorchel montiert und die Reifen auf die 6,5er Felgen aufgezogen mit neuen Schläuchen!!!
Danke und Gruß
Ulli &Rini
Kann bitte jemand, der über eine ET-Liste verfüg mal kontrollieren, ob die Art.Nr. die wir rausgesucht haben passen?
Wir haben einen 95er 2,5L
Motornummer: 814027S*3811-1896580*
211 299 997
Steuerkette: 4836627
bew. Gleitschuh: 7301031
unterer Festschuh: 7301039
Korkdichtung: 7301019
Kettenspanner manuel: 7302418
Flachdichtung Flasch KW: 98421262
KW Siri vorn: 98454041 geändert in 98454039
ohne eine VIN zu haben, scheinen die Nummern zu passen, allerdings ist der KW Siri ein NW Siri.
Aber lass die IVECO Mannen mal checken, die wollen die ET ja auch verkaufen ;-)
Wo hast du die Luftansaugung her, die ist flach. Habe ich so an einem 4x2 in Tunesien mal gesehen.
[quote]
Wo hast du die Luftansaugung her, die ist flach. Habe ich so an einem 4x2 in Tunesien mal gesehen.
Das ist das Teil aus dem Fern Osten.
Kann ich für dich Bestellen (€249,=) wenn du möchtest.
Sende mir ein PN für Weiter infos.
Grüsse,
Rob
Hallo Rob,,
danke für das Angebot, aber ich habe die originale (dickere) bereits am Daily.
Heute beim Boschdienst (ist auch eine Iveco-Vertretung) wegen einem neuen KSB nachgefragt.
Hab erst mal ein Sauerstoffzelt gebraucht!
Iveco will 197,-€ netto!
Hab dann den freundlichen Herrn darauf hingewiesen, das der Motor eine Boschpumpe hat und man die Nummer doch bestimmt umschlüsseln kann....
Zwei Minuten später meinte er: "über Bosch kostet der KSB 70,- netto"
UNGLAUBLICH!
Allerdings muss ich jetzt nochmal wegen der Funktion fragen:
Der KSB ist KEIN Dehnstoffelement sondern hat eine Spule drin, die bekommt Saft wenn der Kühlmitteltemperaturfühler? kalt signalisiert und der KSB fährt den Kolben aus?
Ich kann aber den Hebel an der ESP nicht weiter nach vorn drücken - da sind vielleicht 2mm spiel.
Gruß
Ulli
Die Aufbaubatterien habe ich über ein Trennrelais (100 Ah) angeschlossen. Zusätzlich kann ich mit einem Batterietrennschalter die Batterien koppeln und habe so mein eingebautes Starhilfekabel. Das Kabel nach hinten hat einen Durchmesser von etwa 1 cm aussen und reicht dafür aus.
Grüße,
Horst
Kannst Du das mal näher erläutern
und evtl Bilder zeigen
DANKE
Anbei das Foto. Normalerweise werden die beiden Aufbaubatterien a 100 Ah über das auf dem Foto zu sehende Trennrelais gekoppelt. Das Relais wird über D+ der Lichtmaschine gesteuert. Für den Fall dass mal die Starterbatterie Probleme machen sollte kann ich die Batterien auch über den Batteriehauptschalter (Natoknochen) im Vordergrund koppeln. Da die Leitungen nach hinten einen Aussendurchmesser von ca. 12 mm haben geht genug Strom zum Starten durch.
Grüße, Horst
...
Allerdings muss ich jetzt nochmal wegen der Funktion fragen:
Der KSB ist KEIN Dehnstoffelement sondern hat eine Spule drin, die bekommt Saft wenn der Kühlmitteltemperaturfühler? kalt signalisiert und der KSB fährt den Kolben aus?
Ich kann aber den Hebel an der ESP nicht weiter nach vorn drücken - da sind vielleicht 2mm Spiel...
der automatische Kaltstartbeschleuniger hat beides, Dehnstoffelement & Heizspule*. Wenn der Motor kalt ist, ist der KSB aktiv (von einer inneren starken Feder gezogen). Wenn der Motor gestartet wird, heizt die Spule das Dehnstoffelement, es dehtnt sich aus und der KSB wird bis auf Null zurückgefahren. Bei warmem Motor ist das Dehnstoffelement ausgedehnt und somit der KSB auf Null.
Ich meine bei stehendem Motor kannst Du den Hebel nur wenig bewegen. Mann stellt auch kaum eine Reaktion mit der Messuhr vorne am Kolben fest. Ich denke das Rollenring & Hubscheibe sich erst bei laufender Pumpe freier bewegen lassen.
*es gibt auch Kühlwasser beheizte (nicht beim Dialy)
Hallo zusammen,
ein kurzes Update von uns :-)
Die Dachluke ist ausgeschnitten und die Fenster sind auch schon da! Das Abkleben in Verbindung mit 10x Nachmessen nimmt schon Zeit in anspruch....
Dann ist noch die neue Wasserpumpe gekommen - leider passt die nicht! Lt. ET-Katalog ist das aber eine von den zwei Nummern!
Die "alte" Pumpe hat die untere Agregatsaufnahme nicht, diese war aber an der alten Pumpe auch mal vorhanden, da man sieht das die Aufnahme abgetrennt wurde! Ebenso eine kleine "Nase"
Ich hab das alles mal markiert.
An der neuen Pumpe passt auch die Magnetkupplung nicht - 1 von 4 Bolzen passt nicht (siehe Foto) - dieser Bolzen sitzt auch 3mm weiter außen als bei der alten Wapu.
Was tun?
Den Halter und die "Nase" abtrennen? Die eine Bohrung von der Magnetkupplung aufbohren und mit einer größeren Beilagscheibe befestigen?
Oder..... ????
Gruß
Ulli
Hallo Ulli,
die Wapu hast du doch bestimmt über das Internet bestellt. Schick die zurück und bestell ggf. eine andere (z.B. Febi).
ABER das Teil ist ein 4x4 Teil - beide Nummern gehören nur zu 4x4 Dailys - somit wahrscheinlich nicht als Zub lieferbar. Ob du an der ca 750,-€ teuren Magnetkupplung bohren willst, musst du selbst entscheiden...
Hallo Jürgen,
die Wapu habe ich in der Tat aus dem Netz - lt. Angebot ist die Art.Nr. identisch mit der 98438357 - welche ja bei dem 4x4 passen soll...
Die Magnetkupplung kostet echt 750,-€ - das ist doch irre!!!!
Hast Du evtl. einen Link zu der Febi - oder eine Bestellnummer, da könnte ich bei meinem Zubehörlieferanten mal schaun...
Du bist - wie immer - eine große Hilfe!!!! Danke Dir dafür!
Gruß
Ulli
die Febi Nr. ist 17469, aber wie geschrieben VORSiCHT! Beim Zuordnen vom Vergleichsnummern sind die Zulieferer recht großzügig und ein Spezi wie der Daily 4x4 ist für die nicht wirklich ein Markt.
Danke Jürgen! Ich konnte mit der Febi Nr. was anfangen und die Pumpe bestellen! Sollte morgen da sein!
@ all
Hat jemand evtl. noch eine Karosserieaufnahme rumliegen? Ich bekomm einen Bolzen nicht aus einer alten Aufnahme - Seit Wochen liegt das Teil im Rostlöser - selbst mit einer 15t Presse bewegt sich der Bolzen keinen mm....
Ich brauche den Silentblock - nicht den Alublock.....
Danke und Gruß
Ulli
Hohlbohren den Bolzen, dann geht er raus.
Nimmt ihm die Spannung die ihn durch den Rost in der Bohrung festhält.
Da brauch ich mindestens 3 Bohrer....
Hab ich auch schon gebraucht, oder ein HSS-G
Schön in Etappen bohren, erst 4mm dann 6 dann 8 und langsam bohren da der Bolzen wohl 10.9 ist, wenn er zu heiss wird dabei hast ihn gehärtet, dann wirds wirklich mühsam.
Im meinen Koffer sind noch 6 von den Teilen...die ersetze ich durch neue...kannst´e haben!
Sind Deine Aufnahmen mit 4 oder zwei Löchern???
...stell´ mal die Maße rein, dann Adresse via PM und Dich kostet´s nur den Versandt!
Meine sind 65 x 80 Lochabstand, Durchmesser 78 (Gummi), 90 x 107 Aufnahme
Grüße
Ich hab die Befestigung mit zwei Löchern!
Werde den Dämpfer heute Abend mal messen.
SUPER - DANKE!!!
Gruß
@ Halberhahn
Lochabstand 95mm
Schau Dir bitte mal die Bilder an...
Danke und Gruß
Ulli
@ Jürgen
die Febi Nr.17469 passt! Ich konnte die Wapu über einen Zulieferer bestellen für 69,-€!
Gleichzeitig sind auch die Gleitschuhe, die neue Kette und der mech. Kettenspanner gekommen.
Zu dem hätte ich noch eine Frage:
Auf Bernhards Seite ist ja die Einstellung des Kettenspanners beschrieben - aber ich werde da nicht ganz schlau daraus...
Wird jetzt der Spanner eingebaut und drückt mit voller Federkraft auf die bewegliche Schiene - d.h. Endanschlag Feder und ich muss eine 0,7mm Fühlerlehre gegen den Druck der Feder zwischen Gleitschuh und Kette durchbringen?
In diesem Fall hätte jedoch der Spanner keinen "negativen" Federweg!
...und bei der Montage die Ölbohrung oben?´
Danke und Gruß
Ulli
Servus Ulli!
Habe leider die anderen verbaut! Meine sind rechteckig, wie beschrieben...die Aufnahmen bei meinem Koffer und bei den Rahmenaufnahmen sind auch für vier Löcher vorgesehen!!!
Schade, hätte Dir gern geholfen...
...ich kaufe meine neuen bei:
Schwingungsdämpfer ...vielleicht können die Dir auch helfen!
Ihr habt den Bolzen gestaucht auf der 15T Presse, darum sitzt der jetzt wie ein Niet.
@ Halberhahn
Danke für's nachschauen!
@ Ozy
ich Opfer wohl erst mal ein paar Bohrer bevor ich das Teil neu bestelle.....
Nur keine Sorge das geht schon, ich musste das schon mehr als einmal machen an Längslenker Bolzen und Blattfeder Bolzen.
Du bist ja geradezu privilegiert da du deinen Klopps in einer Standbohrmaschine einspannen kannst und schön langsam bohren kannst. Ich musste das mit der Handbohrmaschine machen.
Einfach ausbohren bis nur noch eine 1mm starke Wand des Bolzens steht, die kannst dann recht einfach ausdrücken.
Und eben, langsam bohren, keine Hast, immer schön Öl an den Bohrer.
Morgen versuche ich dem Bolzen mit der Ständerbohrmaschine zu leibe zu rücken... mal sehen...
Heute erst mal alle Teile kontrolliert - ob auch alles richtig geliefert wurde... passt!
Jetzt ist erst mal genug Arbeit da ;-)
Gruß
Ulli
..
Zu dem hätte ich noch eine Frage:
Auf Bernhards Seite ist ja die Einstellung des Kettenspanners beschrieben - aber ich werde da nicht ganz schlau daraus...
Wird jetzt der Spanner eingebaut und drückt mit voller Federkraft auf die bewegliche Schiene - d.h. Endanschlag Feder und ich muss eine 0,7mm Fühlerlehre gegen den Druck der Feder zwischen Gleitschuh und Kette durchbringen?
In diesem Fall hätte jedoch der Spanner keinen "negativen" Federweg!...
nein - Bernhard schreibt ja
Schraube (2) so eingestellen, daß man eine Fühlblattlehre mit 0,4 ... 0,7mm längs der mit (F) grün gekennzeichneten Strecke zwischen Kette und beweglichem Gleitschuh durchführen kann...
also Schraube nicht bis Anschlag eindrehen, sondern bis die Blattlehre zwischen Gleitschuh und Kette "passt".
Das Spiel zwischen Spannerstößel und Gleitschuh ist dann eigentlich null, sonst würde ja nicht gespannt.
Habe dem Thread mal den Titel angepasst zu Ullis Privat Thread wo Er über sein Autochen berichtet.
@ Ozy
Danke, das macht es echt besser um den Threat später zu finden....
@ Bernhard
jetzt hab ich es verstanden! Die Feder hält die Spannung - der "Endanschlag" der Feder (Eingefedert) ist das ausschlaggebende Maß. Stellschraube über den Federdruck bis 0,7mm zwischen Kette und beweglichen Gleitschuh messbar sind....
@ all
ich hab es geschafft!
War echt nicht leicht - aber mit viel geduld war der Bolzen nach 2 Stunden raus!
Danke und Gruß
Ulli
Tip Top
Wieviele Bohrer hast verbraucht dabei?
Keinen!
Hab in 4 Stufen aufgebohrt - der letzte Rest ging mit dem Durchschlag raus!
Gruß
Ulli
...alles wird gut!
Hallo Ihr zwei
Sehr schön was ihr mit dem Auto gemacht habt weiter so.
Ich hab mir auch einen zugelegt 40-10 1W.1991 und hab jetzt mal eine frage
Habt ihr die Felgen jetzt aufschweißen lassen oder 6.50 gekauft.
Viele grüße Rolf
Hallo Rolf,
angedacht war aufschweißen - haben dann aber doch fünf 6,5" Sprengringfelgen vom WM bekommen.
Diese Felgen kann man problemlos eintragen - was ja beim umschweißen nur sehr schwer möglich ist.
Gruß
Ulli & Rini
Hi
Und ich suche vergeblich nach 6.50 felgen
Rolf möchtest nicht einen eigenen Thread eröffnen? Threadjacking ist nicht so nett.
Sorry ich kenn mich doch gar nit aus mit dem pc
Schnitzelbrot hätte ich eins (:-
Hallo Schimi
Das hat mit PC oder nicht mal gar nichts zu tun. In einem Forum mitzutun, verlangt die Einhaltung von gewissen Kommunikationsregeln. Gib mal " Threadjacking" in die Google-Suchzeile ein.
Liebe Grüsse
--
oliver
@ Schimi
Setz doch eine Suchanzeige in den Marktplatz - da wirst Du früher oder später Felgen finden!
@ all
ein Tagwerk - (sagt man doch so?) ;-)
Die Steuerkette ist raus und die Neu ist zusammen mit dem mech. Spanner und den neuen Schienen drin.
Das Einstellen war wirklich kein Problem - erlärte sich alles von selber!
0,7mm zwischen der bew. Schiene und der Kette waren auch leicht einzustellen!
Wapu und Thermostatgehäuse habe ich außen zusammengebaut und zusammen an den Block geschraubt!
Danke für die vielen Hinnweise!
Gruß
Ulli
ganz vergessen:
als nächstes - als so zwischendrin ;-) will ich noch die vorderen Ankerbleche tauschen.
Die Schrauben der Freilaufnaben hab ich schon offen - dahinter sehe ich eine Sägering der die Antriebswelle hält.
Wie geht die Bremsscheibe runter?
Nur den Sägering entfernen?
Hat jemand ( ich denke da an jemend spezielles :-)) eine ET Nummer der Ankerbleche / Bremsabschirmbleche?
Danke und Gruß
Ulli
Hallo Ulli,
der Seegerring der Welle muss ab, den Einstellring des Radlagers (mit einer M6er Schraube gesichert) und das Rala ausbauen. Dann kannst du die Nabe mit Br.Scheibe abnehmen.
Die Bleche habe die ET. 60141956 und kosten mittlerweile bestimmt 60,-€/St.
Hast du dir mal die Bremssättel/Kolben/Manschetten angeschaut, die Kolben gammeln mit der Zeit fest.
Hallo Jürgen,
Danke!
Die Sättel hab ich schon lange abgebaut,entrostet,die Manschetten auf Beschädigungen kontrolliert und frisch Lackiert!
Alles TipTop ;-) bei den Manschetten ist eine leicht eingerissen - Kolben alle leicht beweglich!
Gruß
Ulli
Die lackierten Bremssättel wieder eingebaut, neue Stahlflex-Bremsleitungen für vorn, mitte und hinten.
Die Ankerbleche vorn werden erst mal nicht getauscht!
@ Jürgen
Du hattest Recht! Die Bleche kosten 61,- + Märchensteuer!
Sollen die Teile doch Abfaulen....
Dann haben wir den Bohrer und die Stichsäge angesetzt - die Fensterausschnitte sind geschafft - alles passt!
Die neuen Felgen mit den 255/85-16 am Fahrzeug montiert - jetzt ist er Erwachsen ;-)
Jetzt noch eine Frage:
Die gesammte Elektik ist wieder angeschlossen und nachdem wir die Batteriepole zur Probe mal angeklemmt hatten - ohne Funkenflug - ;-) und den Zündschlüssel auf Zündung gedreht haben - brannte "nur" die Vorglühanzeige für 2 sec. - alle restlichen "Anzeigen" sind dunkel! Ist das normal? Welche Kontrolllampen brennen bei Zündung an?
Danke und Gruß
Ulli
Glückwunsch zum baldigen roll-out - sieht gut aus !
Meine Instrumente sind z.Zt. nicht eingebaut, aber ich denke Generator- und Öldruckkontrolle sollten leuchten bis der Motor läuft. Drück mal die Checktaste für die Kontrolleuchten ob die es überhaupt tun.
p.s. du hast auch Stahlflex Leitungen montiert ?
hm.... Checktaste??? muß ich mal nachsehen...
Ja, ich habe überall Stahlflexleitungen verbaut - nach 17 Jahren schaden neue Leitungen nicht!
Und da ich in der glücklichen Lage bin, dass mich Stahlflexleitungen fast nix kosten liegt es nahe das gleich in Stahlflex zu machen.
das ist die Nr. 7
Aha!
Danke - das "Check" ich morgen... ;-)
Gruß
Rico
Hallo,
Sieht gut aus. Du kannst schon bald
Grusse,
Rob
Oh je.... Rob! Das dauert noch! ;-)
Heute den Testreport für die vorderen Dämpfer bekommen - die hatte ein guter Kumpel am Prüfstand....
re u. li absolut identische Werte, die Dämpfer zeigen sich im Neuzustand!
(links unten die Tabelle ist das wichtigste)
Gruß
Ulli
Also das mit der Checktaste hat nichts gebracht - alles dunkel!
Habe dann ein anderes Kombi-Instrument eingebaut - das hatte ich mal in der Bucht geschossen.
Das selbe Ergebnis - alles dunkel!
Beim Wechsel ist mir aufgefallen, dass zwischen dem 2,5l und dem 2,8l Motor unterschiede im Kombi bestehen - der grüne Bereich ist um einige 100 U/min verschoben!
(das ausgebaute ist das aus einem 2,8l)
Nachdem das also alles nix gebracht hat habe ich die Sicherungen - welche ich bereits einer Sichtprüfung unterzogen hatte - nochmals geprüft. Siehe da... eine 5A Sicherung, welche dem Auge nach OK war hatte mit dem Multimeter KEINEN Durchgang!
Mit einer neuen Sicherung ging auf einmal der Christbaum an ;-)
Merke: eine "optisch" gute Sicherung muß nicht gut sein!!!!
Gruß
Ulli
Gruessech zäme!
mal ein Bravo zu Eurer Geduld an diesem doch sehr vernachlässigten "Röstli". Ein weiteres Bravo an Kumpels wie
jürgen, Balb, Ozy und alle andern, ist ja wirklich nicht selbstverständlich dass so grosse Hilfe angeboten wird, Hut ab!
Selber bin ich an der Fertigstellung meines 6x6 Pinzis dem ich
ein 2,8 tdi Ivecomotor + ZF 6-Ganggetriebe einpflanzte. Eben
wurde der Aufbau fertig und Tüv habe ich auch hinter mir.
Nun aber doch mein Anliegen, man sieht eine Webasto Airtop daneben liegen. Dass über ca.2000müM der Luftdruck kaum noch
reicht ist Dir vielleicht bekannt, auf Erich Christ's WEB gibt's eine Hilfslösung zur momentanen Anpassung. Weiss jemand
mehr zum Thema? Vielen Dank!
LG Alex
@Setrine: Die Air-Top 2000st kann mit Höhenkompensation geordert werden. Ob man das nachträglich einbauen kann weiss ich nicht. Die
TRICK-KOMPENSATION soll bis 4000 müM arbeiten, ausprobieren konnt ich dies bisher bloss bis 2500 müM. Ich nutz die Kompensation auch um die Heizleistung zu verringern, mit 2 KW wird unsere Hütte schnell zur Sauna.
@Ullidoc: Es gibt Sicherungen mit parallel geschalteter Diode, die Aufleuchten, wenn die Sicherung durch ist. Erspart auch langes Suchen, wenn die Belegung nicht zur Hand ist.
Hallo Alex,
ich kenne das Problem dafür bietet z.B. Eberspächer für seine Heizungen einen Umrüstsatz an. Bei einem der Modelle wird dieser unter Höhen-Kit 24 0244 00 00 00 für HYDRONIC D5W-S/SC angeboten.
Es handelt sich um eine um 15% in der Leistung reduzierte Pumpe, Preis: knapp über 200 Euro.
Meine Webasto Airtop 2000 funktionierte in Höhen um 5000 Meter ohne Probleme ohne dass dafür etwas umgerüstet wurde.
Auch meine Truma Combi 4 im Aufbau funktionierte problemlos.
Grüße,
Horst
..
ich kenne das Problem dafür bietet z.B. Eberspächer für seine Heizungen einen Umrüstsatz an. Bei einem der Modelle wird dieser unter Höhen-Kit 24 0244 00 00 00 für HYDRONIC D5W-S/SC angeboten.
Es handelt sich um eine um 15% in der Leistung reduzierte Pumpe, Preis: knapp über 200 Euro...
zu Airtronic:
Automatische Höhenanpassung mit optionalem Höhenkit
Alle Heizgeräte mit der neuen Steuergerätevariante sind für den Betrieb in höheren Lagen
(> 1400 Meter) vorbereitet. Mit dem optional erhältlichen Höhenkit ist ein Betrieb des Heizgerätes in
Regionen von 1400 bis 3000 Höhenmeter (Hm) möglich. Der mitgelieferte Höhensensor misst und
wertet den atmosphärischen Druck nach dem Starten der Heizung aus und teilt diesen dem
Steuergerät zyklisch mit. Das Steuergerät wertet den Luftdruck aus und passt die
Dosierpumpenfrequenz an. Dadurch reduziert sich die Heizleistung im Höhenbetrieb um ca. 9% je
1000 Hm. Unterhalb von 1400 Hm läuft das Heizgerät im Normalbetrieb mit voller Heizleistung.
Bsp.: bei der Airtronic D4 (4000 Watt max. Heizleistung) reduziert sich die Heizleistung um
360 Watt pro 1000 Hm.
Bestelldaten Höhenkit:
Bestell-Nr.22 1000 33 22 00
Preis zzgl. MwSt. 156,62 EUR
Kompatibilität:
Soll bei einem bestehenden Heizgeräteeinbau ein Höhenkit nachgerüstet werden,
prüfen Sie bitte vorab, ob das Steuergerät die Voraussetzungen für den
automatischen Höhenbetrieb erfüllt. Hierzu gibt es 3 Möglichkeiten:
1. Auf dem Typenschild des Heizgerätes befindet sich in diesem Fall an der rechten
Seite die Angabe H-Kit. Ist dieser Vermerk vorhanden, ist das Heizgerät für die
automatische Höhenanpassung geeignet.
2. Auf der Verpackung des Heizgerätes (Karton) befindet sich ein Aufkleber auf
dem die Zeichnungs-Nr. des Heizgerätes aufgeführt ist: Die letzten beiden Ziffern
dieser Nr. (z.B. .0N) bestimmen den Status des Heizgerätes. Aus der Tabelle auf
der nächsten Seite ist ersichtlich, ab welchem Heizgerätestatus eine Kompatibilität
mit dem Höhenkit gegeben ist.
3. Service-Hotline – Tel.: 01805 26 26 26
Webasto Airtop 2000 // Truma Combi 4
Flüssiggasheizungen haben kein Problem mit zu starker Russbildung. Ebenso tut eine AirTop 2000 ihren Dienst auch in grösserer Höhe einwandfrei, sind aber seit etwa 2005 nicht mehr lieferbar. Die ST-Modelle müssen die Bestimmungen für die Abgastrübung einhalten und scheitern, wenn der Sauerstoffgehalt (nicht Luftdruck) zu gering ist. Die sind halt eben "Modern".
Rein interesse halber,
warum macht du/ihr und auch viel andere immer erst nach der renovatin der 'hütte' die löcher für die fenster rein? Die ganze lackiererei würde doch einfacher sein und man geht auch nicht das risiko ein sich da was zu 'verbocken'.
mich wundert immer woher ihr die zeit nehmt für solche projekte. Halle und geld lässt sich ja immer irgendwie organisieren oder ansparen aber zeit.....
tolles ding und so schön gemacht!
kuno
Hallo Kuno
mich wundert immer woher ihr die zeit nehmt für solche projekte. Halle und geld lässt sich ja immer irgendwie organisieren oder ansparen aber zeit.....
Tja, das ist eben eine der klassischen Prioritätenfragen im Leben. Zum einen lässt sich mit Eigenleistung Geld sparen, aber oft ist das Basteln am Fahrzeug auch "nur" ein hervorragender Ausgleich zu all der Kopfarbeit im Job und der Zeit vor dem Compi zuhause. Am Ende hast Du etwas, was Du mit Händen greifen kannst. Plus ein paar abgebrochene Bohrer und einen Schnitt in der Hand …
Beste Grüsse
--
oliver
@ Kuno
das ist egal wann man das macht - bei einem "Neuwagen" müsste auch die Säge angesetzt werden... ;-)
- aber klar muss vorsichtiger gearbeitet werden....
Außerdem stand der "Ausbau" noch nicht 100%tig fest!
Zeit nimmt man sich - und NIE das Ziel aus den Augen verlieren!
Hab das schon mal durch - jedoch viel "aufwändiger".....
Gruß
Ulli
Auf die frisch lackierten Trittstufen wieder die Alubleche aufgenietet, die Solaranlage auf die Querträger montiert und aufs Dach gelegt....
Dann endlich die Stoßdämfperaufnahmen gefertigt (die waren ja bei der Demontage abgerissen)
und gleich Polybuchsen gefertigt, das Gewinde wird natürlich noch gekürzt!
Gruß
Ulli
Sind das richtige "Polybushen" oder ist das PA (Polyamid) oder ähnliches material?
Das soll nicht ein starres Material sein, muss etwas bewegung möglich sein. Wenn nicht dan wird es abgerissen oder hohe verschleiss geben.
Denkst du nicht das du viel Baume oder ähnliches erwischen werd mit der Dachträger? Ist ja ziemlich hoch.
Hallo Rob,
das sind Polybuchsen - war schwer genug das richtige Material zu finden! In den oberen Augen bleiben die Gummis drin!
...und wegen dem Dachträger: ich denke mit einem "gekauften" wäre es das gleiche Problem... oder nicht?
;-)
Gruß
Ulli
Benützt du den Dachträger nur für die Solaranlage?
Nachteil von dein entwurf ist das wenn du an eine zeite etwas erwichst mit dem Träger es auch an die andere Seite vom Dach zu schaden kommen kann. Wenn der Träger kein anderen zweck hat wurde ich die Solaranlage direkt am Dach montieren. Das spärt auch Spritz.
nun ist der Träger ja schon fertig, aber nicht unveränderbar. Ich würde die Solarpaneele auch mit einem leichten Rahmen/Halter auf dem Dach montieren/kleben (spart Gewicht/gut für den Schwerpunkt). Den Träger würden ich zumindest außen weiter einziehen.
sorry wenn ich Dein Auto verunstalte
@ Jürgen
Wie machst du das so schnell und profi mit die Bilder?
Kannst du mein WM auch mal pimpen
Was ist denn das für'n Reifentyp?
@ Rob
das ist doch nicht profihaft, sondern nur ein wenig mit gimp übermalt und kopiert
reicht aber für das kleine Bild um zu zeigen was ich meine
Was ist denn das für'n Reifentyp?
Sava Tamar M+S 7.50R16C Oder was aufgummiertes mit deren Profil.
Hallo zusammen,
erst mal Danke für die rege Beteiligung! :-)
Danke Jürgen für die Retusche! Das mit dem schrägten Eck schaut ganz gut aus! Aber was ich def. nicht wollte war das die Solarpaneele auf's Dach geklebt werden - mit Hilfsrahmen oder ohne spielt da keine Rolle für mich - ich wollte alles Schraubbar...
Aber die Idee ist gut!
@ Bernhard
auswendig kann ich Dir das nicht sagen - schau aber heute Abend nach!
Gruß
Ulli
PSSSST, nicht vorsagen
Nee, im Ernst: war mein Tip auch (hab den derzeit auch drauf), wenn's aber was anderes ist, dann wäre ich dankbar für die Info - wegen Alternative und so, der Tamar ist der letzte, den ich gefunden habe in der Größe mit der Tragkraft - abgesehen von den glatten Trailerreifen und so.
Bin gespannt auf die Auflösung heute Abend.
http://www.gimp.org/Grafikprogramm für Linux
gibt's auch für win:
http://www.gimp.org/downloads/ ziemlich weit unten
Ist halt eng bei den 7.50C-Reifen.
Goodyear Cargo G46
DA Conti LDR +
DA Oder etwas gröber
Goodyear G90 LI116
DA
Hallo Bernhard,
es ist in der Tat der Sava Tamar (die rechten.)
Die zwei linken sind abgefahrene Fulda Multitrac!
Gruß
Ulli
@ Ulli: danke, dachte es mir, die Fulda bin ich lange gefahren, gibt's aber halt nicht mehr
Ich weiß nicht, was die da verkaufen, aber das ist das Bild des LDR1+, und den gibt's laut Conti
http://www.conti-online.com/www/tra...fd_hidde_uv/regional_light_drive_de.html in der Größe nicht, allenfalls tatsächlich den LDR+, der sieht aber anders aus (und gefällt mir besser), aber der war vor 2 Jahren nicht lieferbar. Aktuell fahre ich aber erstmal die Sava's runter. Dann wirds aber wieder ernst.
P.S. der G90 würde mir gefallen, aber mit meinem Gewicht zu wenig tragfähig
es würde da noch den Avon geben
http://www.ebay.de/itm/1x-Offroad-R...pt=Auto_Reifen_2&hash=item3cd9eea41coder den XZL
http://www.ebay.de/itm/1x-Offroad-R...pt=Auto_Reifen_2&hash=item3cd9eea400oder "no name"
http://www.ebay.de/itm/Reifen-fur-L...pt=Auto_Reifen_2&hash=item3cd9eea385Auswahl gibt es... wenn ich bei den 7,5ern bleiben wollte, dann würde ich den XZL nehmen.
Ich fahre seit 13 Jahren nur BFG - und die nur in der Größe 255/85-16, damit bin ich immer gut gefahren - Laufleistung und Fahrkompfort waren für einen "Offroad Reifen" perfekt! Deswegen wollte ich auch auf dem Iveco diesen Reifen haben. Mal sehen wie er sich da bewährt!
Gruß
Ulli
Auswahl gibt es... wenn ich bei den 7,5ern bleiben wollte, dann würde ich den XZL nehmen.
die anderen sind für den 4t-Daily auch nicht zugelassen, LI min = 116!
XZL ist mir etwas windig wegen der Nässeeigenschaften - dazu fahr ich zuviel auf (europäischen) Straßen.
Mit dem BFG machst sicher nichts falsch, aber schöner auf dem Daily wäre ein 285/75 AT anstatt der 255er Trennscheiben. Aber das wird wohl an den Felgen scheitern.
Hallo Bernhard,
da Du keine PNs willst, hier noch mal schnell das Angebot: Ich habe noch zwei Multitracs, die Du gerne haben kannst. Für 10 bis 20 T km sollten sie noch gehen, kosten nix.
Grüße
Matti
kennst ja meine Homepage ... mail geht immer
zwei Multitracs ... Für 10 bis 20 T km sollten sie noch gehen
danke, aber laß mal. Kommt der Transport teurer als der Nutzen ... und nach der letzten "Platten-Serie" schmeiß ich Reifen incl. Schläuche unabhängig vom Profil nach 5-6 Jahren weg.
Vor die Handpumpe soll ein Vorfilter - der kann jedoch nicht einfach so Montiert werden weil der Deckel vom Servobehälter nicht mehr geöffnet werde kann - also das ganze um 90° drehen!
Ein Winkel mit zwei Gewindebohrungen versehen und an die Konsole geschaubt behebt das Problem..... ;-)
Dann einen 7L V2A Tank mit Haltern versehen und einen Abgang eingeschweißt.
Folgende Idee: Der Tank passt genau zwischen der Trittstufe und dem Rahmen - Das T-Stück ist oben, der kleine Abgang ist unten.
Die Rücklaufleitung kommt an eine Seite des T-Stückes - auf der anderen Seite des T-Stückes geht es weiter zum Tank. Der Behälter füllt sich über die Rücklaufleitung und der kleine untere Abgang ist für die Standheizung! In dem Behälter ist somit immer gereinigter Diesel (der ist ja schon durch den Filter gelaufen) und 7L sollten für die SH über Nacht locker reichen....
Gruß
Ulli
Jetzt kümmern wir uns um die Sitze!
Auf der Fahrerseite kommt eine gekürzte Original-Konsole zum Einsatz.
Beifahrerseite eine Eigenbau - Alusitzkonsole als Kasten ausgeführt (extra Staufach)
Nach einigen Test's können wir beide Sitze um 180° drehen - auf der Fahrerseite muß nur während des drehens der Sitz nach vorn geschoben werden sonnst stößt die Lehne ans Lenkrad....
Gruß
Ulli
...und mit den neuen Sportscraft Piloten-Sitzen schaut das ganze dann so aus:
Morgen noch 12mm Multiplexplatten für den Boden besorgen und dann beginnt der Innenausbau!
Jetzt wünschen wir Euch ein frohes Weihnachtsfest, ein paar besinnliche Tage, Gesundheit und viel Spass am Basteln und Reisen im neuen Jahr! ;-)
Ulli & Rini
Ulli,
die Sitze sind verkehrt herum eingebaut. Die Sitzfläche muss nach vorne (Richtung Windschutzscheibe) zeigen.
Trotzdem frohe Weihnachten!
Matti
@ Matti
Verdammt! Du hast Recht! Ich wusste doch das irgendwas nicht stimmt ;-)
Die Feiertage waren nicht nur zum Feiern da!
Airline-Schienen montiert
Zusatz-Fernscheinwerfer am Dachträger (auch dafür war der vordere Bügel geplant ;-))
neue Pappel-Sperrholzplatte für das Staufach oberhalb der Vordersitze. Original ist da eine
schwere Spanplatte verklebt.
Die Sicken im Boden mit 10mm dicken Armaflex-Streifen ausgeglichen und dann 19mm Armaflex oben drauf
verklebt.
Bodenplatte zurechtgeschnitten und eingepasst.
Gruß
Ulli & Rini
Servus Ulli,
das mit den Streifen am Boden und der darauf verklebten 19 mm Schicht kommt mir ziemlich bekannt vor ... Sollte ich vielleicht mein Urheberrecht geltend machen?
Schön zu sehen, wie es bei Euch vorangeht. Habt Ihr das Pfingsttreffen bei den Kellers schon im Kalender?
Schöne Tage!
Matti
@ Matti
;-)
wie soll man es denn sonnst machen um eine gerade Fläche zu erhalten? ;-)
Trotzdem Danke für Idee und die Info in Deinem Thead! ;-)))))
@ all
Wer von Euch hat eine Öltemperaturanzeige mit Geber in der Ölablassschraube?
Welchen Geber habt Ihr verwendet und wie eingebaut?
Welches Gewinde hat die Ablassschraube?
Danke und Gruß
Ulli
Hallo Ulli !
Sauber Arbeit .
Hast du Erfahrungen mit den Sportcraftsitzen ?
Welches Modell hast Du ?
Sind ja etwas günstiger als Recaros und ich habe Sie auch in der Auswahl .
Die Sprintersitze sind für mich nichts.
Gruß Volker
Hallo Volker,
leider nein - bisher hatten wir nur Recaro bzw. Sparco.
Aber wir wollten Pilotensitze (mit Armlehnen) und diese beiden NEUEN Sportscraft gab es in der Bucht
für relativ wenig Geld....
@ All
Unser Kompressor passt eigendlich pefekt hinter den Radkasten - das sind jedoch wieder 18 kg HINTER der HA!
Es bestände die Möglichkeit den Kompressor zu zerlegen und den Druckluftbehälter unter den Wagen zu Schrauben - der Kompressor selber würde super neben die Batterie im Motorraum passen...
Was würdet Ihr machen?
Gruß
Ulli
Hallo Ulli,
wenn du mit dem Kompressor nicht gerade Luftgeräte betreiben willst, sondern ihn hauptsächlich fürs Reifenfüllen benötigst, würde ich den Druckkessel ganz weglassen.
Hatte jahrelang einen kleineren Kompressor, auch ohne Behälter, kein Problem.
Jetzt habe ich eine WARN - Seilwinde mit integriertem Kompressor, auch ohne Druckbehälter. Funktioniert wunderbar.
Aber ehrlich gesagt, mir persönlich würde es irgendwie widerstreben, den guten Platz hinter dem Radkasten mit dem auch ohne Kessel noch relativ großen Kompressor zu verbauen.
Hatte früher einen Kleinen, in einem Köfferchen, leicht zu verstauen. Und es ging auch.
VG
Franz
Ich frage mich auch gerade warum man so ein riesiges Monstrum mitschleppen will, für Fahrzeuge gibts doch so schöne handliche Kompressoren zb. von Viair.
Naja, Druckluft kann man nie genug haben.
Mit diesem Kompressormodell bin ich die letzten 15 Jahre sehr gut gefahren - und wenn es um Luft ging standen immer alle neben mir... weil ich immer schneller meine Reifen voll hatte oder duch den Druck aus dem Kessel der Reifen doch auf die Felge sprang....oder aus dem Luftfilter doch noch mehr Dreck raus kam...
Ich werde ihn zerlegen und den Kessel irgendwo drunter schrauben - ist zwar mehr Arbeit aber dann ist er "aufgeräumt"
Gruß
Ulli
..., für Fahrzeuge gibts doch so schöne handliche Kompressoren zb. von Viair.
Also diese Frage haben wir doch kürzlich zur Genüge erörtert.
Grüßle
Bernd
Hallo Ulli,
komisch, dass neben Deiner Batterie soviel Platz ist. Meine ist 50 cm lang und füllt den ganzen Platz aus.
Im Motorraum fahrerseitig hast Du wohl keinen Platz für den Kompressor? Oder ist da wie bei mir die Standheizung?
Thema Gewicht auf/hinter der HA: Ich finde, da ist der Daily sowieso viel zu leicht.
Grüße
Matti
Hallo Matti,
meine 110Ah Batterie ist "nur" 35cm lang!
Fahrerseitig hätte ich schon noch Platz - aber den Halter den ich da bauen muß ist nicht zu Vergleichen mit einem Halter für eine SH.... Da müsste was richtig stabiles her!
Zeig doch mal bitte ein Bild!
Eine SH hab ich zwar noch rumliegen - die wollte ich jedoch nicht einbauen - unsere Airtop für den Innenraum reicht uns... ist jedoch wie immer eine glaubensfrage...
Habe heute das Grundgerüst für den Küchenblock zusammengeschweißt - Die Wage ergab 6kg, damit kann ich leben!
Gruß
Ulli
PS: Keine das Gewinde der Ölablassschraube griffbereit? oder einen passenden Temperaturgeber?
...
PS: Keine das Gewinde der Ölablassschraube griffbereit? oder einen passenden Temperaturgeber?
Gewinde der Ölablassschraube M22 X 1,5
p.s. ggf ist aber eine
Ölablass-Schraube mit Ventil interessant, dann läuft das Öl nicht auf die Traverse.
Hallo Jürgen,
Danke Dir!
Wie ich die Ölwanne mit der Ablassschraube gesehen hab, da dachte ich mir schon das das einen rießen Sauereu gibt!
Aber ich glaube mit der Ventischraube kommt kein "Schwall" Öl raus - das ist ja wichtig das gelöste Ablagerungen in der Ölwanne mit ausgeschwemmt werden - deswegen macht man ja auch den Ölwechsel bei heißem Motor....
Ich dachte ich bau mir ein Alublech welches ich zwischen Ölwanne und Traverse klemme um die Sauerei einzudämmen...
Hat denn keiner von Euch eine nachträgliche Öltemp.-Anzeige eingebaut?
Gruß
Ulli
Ich dachte ich bau mir ein Alublech welches ich zwischen Ölwanne und Traverse klemme um die Sauerei einzudämmen...
und das funzt gut, hab ich so, allerdings aus Stahl statt Alu, weil zusammengesetzt und geschweißt ...
Hallo Ulli
bei der Ölablaßschraube hab ich auch das Ventil drauf
Ölthermometer und Manometer hab ich mit einem Adapterstück
dort montiert wo der Öldruckschalter für die Leuchte sitzt.
für den Druck einen Kombigeber für die Leuchte und Manometer
und mittels Adapterstück den Geber für das Ölthermometer drauf.
gruß
herbert
@ Herbert
Danke - das ist ja auch eine Lösung!!! Allerdings weiß ich nicht in wieweit der Öldruckschalter (und somit der Temp.-Geber) permanennt im Ölkreislauf eingebunden sind - in der Ölwanne ist halt die Öl-Temp. mit der der Motor versorgt wird..... somit auch die Öl-Temp. mit der der Turbo versorgt wird.... (das ist mir das wichtigste) - jetzt wo ich das schreibe.... evtl. kann man ja in die Versorgungsleitung des Turbo einen Geber einbauen... hmmmmm
@ all
ein bischen was haben wir geschafft.. nicht viel, aber es geht vorran...
Den Küchenblock mit einem Ausschub für die Kühlbox versehen - da sind jetzt 50 kg Schwerlastauszüge verbaut!
oben sieht man die auszüge für den Besteckkasten - ganz unten kommt noch ein Auszug für die Töpfe rein...
nachdem die "Fensterrahmen" eingeklebt waren haben wir weitere Dämmung kleben können
vorher wurden noch die Einfüllstutzen für Wasser und Diesel montiert...
soweit...
Ulli & Rini
@ Herbert
Danke - das ist ja auch eine Lösung!!! Allerdings weiß ich nicht in wieweit der Öldruckschalter (und somit der Temp.-Geber) permanennt im Ölkreislauf eingebunden sind - in der Ölwanne ist halt die Öl-Temp. mit der der Motor versorgt wird..... somit auch die Öl-Temp. mit der der Turbo versorgt wird.... (das ist mir das wichtigste) - jetzt wo ich das schreibe.... evtl. kann man ja in die Versorgungsleitung des Turbo einen Geber einbauen... hmmmmm
...
so wie ich das sehe, läuft die Hauptölleitung im Motorblock rechts (in Fahrtrichtung) Das Öl kommt von der Pumpe, geht durch den Kühler/Wärmetauscher und den Filter, dann in die Leitung/Kanal im Block. Da sitzt auch der Schalter und der Anschluss für den T-Lader.
Der R-Radträger ist schön geworden.
Hallo
Ja ich messe da die Temperatur des bereits gekühlten Öles
da sieht man Temperaturunterschiede durch effektivere Kühlung (ventilator) viel besser.
Hab aber ein kleines Problem gehabt.
Hab einen Anzeige und Gebersatz für 150 Grad bei VDO bestellt.
Im Betrieb hab ich dann festgestellt, daß mir die Anzeige nie über die Mitte hochgeht.
kein Problem, dachte ich nehme ich halt ein Instument für 120 Grad, die Geber werden wohl gleich sein.
DAS IST ABER NICHT SO.
und den kurzen Geber den ich verwendet habe gibt es nicht für 120 Grad.
letztendlich habe ich das 120 Grad Anzeigeinstrument umgeeicht (mit einem Widerstand)
daß es bei 90 Grad die exakte Temperatur anzeigt, darüber ist auf der Skala etwas mehr, darunter etwas weniger.
damit kann ich leben.
jetzt wär noch interessant zu wissen wie heiß das Öl in der Ölwanne wird?
Wenn Dir diese Lösung nicht sympathisch ist
Kannst Du ja auch eine Mutter in der Ölwanne einschweißen solange der Motor noch nicht fertig ist.
Allerdings die Öltemperatur mit der der Turbo versorgt wird misst Du damit nicht.
viele Grüße
herbert
Hallo Herbert,
das stimmt natürlich! Damit messe ich nicht die Temp. des Öls für den Turbo..
Ich habe mir jetzt einen Ölfilteradapter mit 3/4-16 UNF Gewinde bestellt - in den kann ich dann den Temperaturfühler einschrauben!
@ all
z.Zt. passiert nicht wirklich viel.... Elektrik... Strippen ziehen..
Dachdurchführung für die Solarkabel und Zusatzscheinwerfer
Der Gaskasten dür die Tankflasche ist fast fertig!
Gruß
Ulli
Hallo Ulli,
sieht aus wie ein Gaskasten, hast Du eine Gaskastenentlüftung vorgesehen?
Gruß,
Horst
Hallo Horst,
ja - in der Bodenplatte ist der Durchbruch nach außen bereits drin! Im Gaskasten muß ich das Loch noch ausschneiden. Die Tür bekommt eine umlaufende Gummidichtung - damit sollte gewärleistet sein, dass es bei der Gasabnahme keine Probleme gibt...
Gruß
Ulli
Wenn Du eine Bordwand in der Türöffnuung einbaust, könntest Du die Bodenöffnung deutlich verkleinern.
Axel
Hallo Axel,
was meinst Du mit "Bordwand"? Ich habe ein ca. 10cm großes Loch in der Bodenplatte und im Gaskasten - da hinein passt ein V2A Rohr welches im Gaskasten abgedichtet wird....
GRuß
Ulli
Und dan gleich auch ein Gasdetektor montieren damit eine lekkage auch aufgemerkt wird.
du braucht eine Bodenöffnung von min. 100cm², d.h. einen lichten Durchmesser von ~ 11,50cm. Bei 10cm Durchmesser kommst du auf nur knapp 79 cm².
laut GW607
Der Flaschenaufstellraum muss „gasdicht“ zum Innenraum sein. (Bei Eigenbau z.
B. alle Ecken und Stoßkanten mit Dichtmasse abdichten).
Wenn der Flaschenaufstellraum eine Tür zum Innenraum hat, dann muss der
untere „Türsockel“ min. 50 mm hoch sein und die Tür muss „gasdicht“ schließen.
In diesem Fall dürfen dann auch Zweiflaschenanlagen verbaut werden (Duomatic,
Triomatic, etc.). Damit die Bedingung der „gasdichten“ Tür erfüllt wird, reicht i. A.
eine umlaufende Dichtung aus Moosgummi oder Schaumstoff, wie sie für
Fensterabdichtungen verwendet wird.
Mindestens eine Entlüftungsöffnung muss vorhanden sein. Der freie
Lüftungsquerschnitt muss 2 % der Grundfläche des Gaskastens entsprechen,
jedoch min. 100 cm2 groß sein. Diese Öffnung kann entweder im Boden oder
unmittelbar über dem Boden in der Seitenwand sein, oder alternativ aufgeteilt
werden in zwei Entlüftungsöffnungen mit je 1% der Grundfläche, aber min 50 cm2
groß unten und oben im Gaskasten. Die Lüftungen dürfen nicht durch die
Gasflasche zugestellt werden (Gasflaschen von ALUGAS haben z. B. keine
Löcher im „Aufstellring“. Ggf. sind die Gasflaschen auf Distanzhölzer zu setzen,
zwischen denen austretendes Gas hindurch zur Entlüftungsöffnung fließen kann).
Auf Wechselwirkungen z. B. mit der Heizung achten (Bei S- und E-Heizung mit
Frischluftzufuhr von unten darf keine Entlüftungsöffnung nach unten vorhanden
sein).
Ich meinte als Bordwand den Türsockel.
Axel
Vielen Dank für Eure Beiträge! Das mit der vorgeschriebenen Öffnungsgröße war mir nicht bekannt! DANKE!
Werde das natürlich noch ändern....
Jetzt mal was ganz anderes.... bevor ich die Türverkleidungen montiere wollte ich noch ein bischen was für die Sicherheit tun!
Mein Ihr so was lässt sich bei'm 40.10 montieren?
Oder ist da zu wenig Platz bis zum Abschluss der Tür?
Gruß
Ulli
Vielen Dank für Eure Beiträge! Das mit der vorgeschriebenen Öffnungsgröße war mir nicht bekannt! DANKE!
Werde das natürlich noch ändern....
es wäre sinnvoll, vorher mit dem zu sprechen, der die Anlage nachher abnimmt und sich somit (hoffentlich) auskennt
Jetzt mal was ganz anderes.... bevor ich die Türverkleidungen montiere wollte ich noch ein bisschen was für die Sicherheit tun!
Mein Ihr so was lässt sich bei'm 40.10 montieren?
...
Gruß
Ulli
ist das aus Kunststoff? Da ist wenig Platz, ob das passt?
Du baust doch im Kasten gut zugängliche Womo-Fenster ein, da erübrigt sich mMn so ein Aufwand an den Türschlössern....
Hallo Jürgen,
das ist Alu. Ich find diese Lösung sehr praktisch, da zum einen das Schloss abgedeckt ist und zum anderen der "Entriegelungshebel" blockiert ist....
Die Fenster sind so klein gewählt, das man da nicht einsteigen kann...
Gruß
Ulli
Hast du einen Schützenpanzer? Ansonsten sind die Scheiben groß genug für Jedermann.
Und last but not least, wenn "Sie" in die Karre rein wollen dann kommen sie auch rein, einzig dein Sachschaden wird vergrößert.
Ich schätze meine großen Fenster sehr, die machen das Fahrzeug optisch Freundlich und man hat tolle Rundsicht auch wenn man nicht draußen sitzen kann.
Hast du einen Schützenpanzer? Ansonsten sind die Scheiben groß genug für Jedermann.
Und last but not least, wenn "Sie" in die Karre rein wollen dann kommen sie auch rein, einzig dein Sachschaden wird vergrößert.
Ich schätze meine großen Fenster sehr, die machen das Fahrzeug optisch Freundlich und man hat tolle Rundsicht auch wenn man nicht draußen sitzen kann.
Wer Recht hat zoit a Maß
Nein, wir haben keinen Schützenpanzer!
Diese Diskussion ist nicht notwendig - es geht nur um Abschreckung für "Gelegenheitsdiebe" - die die "rein" wollen kommen auch rein! Aber man sollte es Ihnen halt nicht so leicht machen! Egal.... ich werde mir schon was ausdenken....
Der Küchenblock hat seine zwei Schubläden bekommen, ein Bettgestell "Umgschweißt", der Gaskasten bekommt jetz noch einen 5cm hohen Steg hinter der Tür und eine zweite Bodenöffnung.
Gruß
Ulli
Morgen Ulli!
Geht ja mit Riesenschritten voran. Also für das Pfingsttreffen gibt es keine Ausrede mehr.
Grüße
Matti
@ Matti
wir versuchen es....
@ all
Zwischenwände eingepasst und Lackiert, Fußboden nochmal rauß und Einlagmuttern für die Befestigung der Küche und für den Wassertank gesetzt...
Elektrik.... Elektrik.... Elektrik....
Dach ferig isoliert
Fußbodenbelag verklebt
Wassertank auf Dichtheit der Stutzen geprüft u-s-w.
es geht a bisserl was...
Gruß
Ulli
So schaut es gerade aus.....
wird scho
Gruß
Ulli
Es geht nicht viel vorran... keine Zeit :-(
aber:
Zwischenboden für "hinten" gebaut.... Rahmen für Bettstaukasten gebaut....
"Abschlusswand" für's Schlafzimmer eingepasst - wir wissen ja das die Hecktüren nicht dicht sind....
Die zwei "ovalen" Löcher sind für Lautsprecher.
GRuß
Ulli & Rini
Habe in einer ruhigen Minute einen Maulschlüssel angefertigt um den neuen KSB einzubauen.
Von Hand konnte ich den KSB zur hälfte reinschrauben - dann mit dem Schlüssel weiter...
Leider "fehlen" jetzt noch ca.2-3mm bis er bündig am Gehäuse anliegt - ich kann ihn aber nicht weiter einschrauben....
Jemand eine Idee?
Gruß
Ulli
Hallo Ulli,
meinst du den elektrischen Teil mit dem Messing-Sechskant. Den kann ich von Hand bis zum Anschlag schrauben. Dann bleiben ca 3mm Spalt bis zum Gehäuse, bedingt durch einen Bund am Gehäuse.
Hier bei einem "Ersatzteil"
Oh je.... Danke Jürgen! Den Bund hab ich natürlich nicht gesehen!
Ich Vollpfosten hab den KSB natürlich erst einbauen müssen als die Karosse wieder auf dem Rahmen stand und somit keine Sicht mehr auf die Rückseite der ESP war.
Warum auch einfach wenn es umständlich geht!
Danke und Gruß
Ulli
Wasseranlage angefangen zu installieren, Gasleitung auf Dichtheit geprüft - keine Änderung am Manometer über einen Zeitraum von 12 Stunden...
eins nach dem andern.....
Gruß
Ulli
Hallo Ulli,
da hast du wieder sehr fein gearbeitet. Bitte bedenken, dass der Gasschlauch nicht länger als 40 cm sein darf. Alles andere muß als Rohrleitung verlegt sein. Sinnvoll ist es mit der Rohrleitung in den Gaskasten zu gehen und erst dort den Schlauch anzuschliessen.
Vieleicht sieht es auf dem Bild ja auch nur so aus, als wenn der Schlauch in den Gaskasten geführt würde.
Und am besten direkt neben der Pumpe einen Schalter um diese abschalten zu können, wenn die Filter gereinigt werden.
Gruß,
Horst
Hallo Horst,
stimmt! Der Gasschlauch darf nur 40cm lang sein!
Ich habe im Gaskasten mit der festen Leitung angefangen - ganz rechts im Bild sieht man noch ganz wenig vom ende des Schlauches wo die Verschraubung mit der festen Leitung ist....
Die Wasserpumpe wird bei mir mittels Relais über einen Schalter ein und ausgeschaltet.
Das hat ein mal den von Dir beschrieben Vorteil der Filterreinigung und zweitens: bei einer Undichtigkeit (das passiert ja immer dann wenn man grade nicht im Wagen ist) pumpt die Pumpe den Tank nicht leer....
Gruß
Ulli
So,
Gaskasten komplett fertig - Tankflasche verschraubt und angeschlossen
Wasserhahn montiert - wir haben einen Zweiwegehahn verwendet - sollte irgendwann noch Warmwasser dazukommen...
abschließbaren Tankdeckel bekommen
Kühlerschutzgitter zurechtgeschnitten und abgekantet
soweit...
Gruß
Ulli & Rini
Staufachverkeidung
Rückwand bezogen (Ergebniss kömmt später)
1. Dachstaukasten (rechte Öffnung ist für das Elekrtikpaneel)
Für die Wandverkleidung verwenden wir super leichtes Wabenmaterial
langsam schaut es "wohnlich" aus...
Gruß
Ulli & Rini
Servus Ulli,
ich denke, hier freut sich jeder über Bilder von Baufortschritten. Aber das musst Du natürlich selbst entscheiden. Überhaupt wo's jetzt deutlich Richtung Schlafzimmer geht ...
Grüße und weiterhin viel Erfolg
Matti
Hallo Ulli,
mach nur weiter, es macht immer wieder Freude zu sehen wie ein Fahrzeug ausgebaut wird.
Grüße,
Horst
ja, weitermachen!
damit ich auch sehe, was ich alles falsch gemacht habe.
Dachhimmel sieht toll aus.!
Gruß
andi
Wieder einen Schritt weiter:
Nachdem die Innenverkleidung fertig montiert war konnten die Fenster eingebaut werden!
Viele verwerden zusätzlich zu der vorhandenen Gummilippe Sikaflex zum Einkleben der Fenster -
Ich verwende Butyl Dichtband...
Elejtrikpaneel fast fertig....
langsamm wird es scho....
Gruß
Ulli & Rini
Auf dem Weg zum Gesamtkunstwerk ...
Toll!
Matti
Ja, wirklich toll. Freue mich schon auf die Reiseberichte, wenn's dann in einem Jahr losgeht. Vielleicht kann ich ja noch Tipps für den südlichen Teil Eurer Reise geben. Liegt zwar bei uns nun schon wieder fast vier Jahre zurück, aber wir erinnern uns gerne.
Grüße, Jan
@ Matti
Danke, wir geben uns Mühe...
@ jan109
Vielen Dank für das Angebot
@ all
Heute den Zusatztank aus 4 Teilen gefertigt und geheftet.
Den gehefteten Tank unter den Iveco zur "Anprobe" geschoben....
Passt!
Montag wird ferig geschweißt und "abgedrückt"
Rini hat Polster für die Sitzkiste und Polster für die Rückenlehne genäht....
Schaut SUPER aus
Gruß
Ulli & Rini
Hi Ihr!
Wieviel geht in den Tank so etwa rein?
Grüße
Matti
Ich hab es nicht genau ausgerechnet - dürften so etwa 130L sein +/- 5L
Gruß
Ulli
Super! noch nicht mal fertig und ich muss schon Reparieren!
Naja, evtl. ist es ja ein "Standschaden"....
Kühlwasser hatte ich aufgefüllt und jetzt 2 Tage später sehe ich eine Pfütze unter dem Wagen...
Sichtkontrolle ergab: es läuft aus der Plastikverkleidung des Wärmetauschers für die Heizung und zwar unterhalb des Heizungsventils.
Es gibt jetzt 2 Möglichkeiten - entweder ist es "nur" das Heizungsventil oder der Wärmetauscher ist undicht...
Werde wohl nicht drum rum kommen den ganzen Heizungskasten wieder auszubauen - oder würdet Ihr erst mal das Ventil tauschen???
Gruß
Ulli
Hallo Ulli,
ich würde das Ventil ersetzen, war bei mir auch mal undicht.
Hallo Jürgen,
das Ventil bekomme ich im Zubehör oder wieder mal nur original? Hättest Du bitte eine ET Nummer???
Du hast jetzt echt was gut!!!!
In diesem Zusammenhang wollte ich auch Fragen ob es sich beim Wärmetauscher und bei dem Ventil um Teile handelt, welche auch beim 4x2 verbaut wurden und somit für ca. 25,-€ (Wärmetauscher) in der Bucht zu haben sind....
Leider kein Heizungsventil.....
Danke und Gruß
Ulli
Hallo Ulli
bei mir war es übrigens der Wärmetauscher, vor 6 Jahren hat der so € 20,00 bis 25,00 bei Iveco gekostet.
kann mir nicht vorstellen daß der anders als der vom 4x2 ist, ist ja dieselbe Karosse.
Und wenn Du den Lüftungskasten abmontierst, pass auf die Halteklipse auf,
nimm sie am Besten herunter. Ich hab schon Stunden danach im Motorblock gesucht.
Noch was: ich hätte so einen Griff wie Du suchst.
Grüße
herbert
Hallo Herbert,
Danke für den Tipp mit den Klammern!
Wenn Du den Haltegriff abgeben würdest - ich würde ihn Dir abnehmen!
Bezahlung wieder mit Hopfen???
Kommst Du zum Pfingsttreffen?
Gruß
Ulli
Hallo Ulli
das ist der Haltegriff, der auf der Beifahrerseite im Himmel eingelassen ist?
mit leichten Gebrauchsspuren aber sonst noch ganz in Ordnung sei er Dein
Flüssigwährung mit Hopfengeschmack kommt immer gut
nur ich werde "leider" auf kein Treffen kommen können
da ich zu dieser Zeit in Türkei-Georgien-Armenien "herumkrebsen" werde.
gruß
herbert
Super Herbert!
Meine Eltern waren letztes Jahr mit ihrem Wohnmobil 4 Monate in der Region unterwegs - Hauptreiseland war Iran - da hat es Ihnen am besten gefallen - Armenien und Georgien nicht so....
Danke Dir! Den Haltegriff nehm ich! Irgendwie kommen wir schon zusammen!
Gruß
Ulli
Hallo Jürgen,
das Ventil bekomme ich im Zubehör oder wieder mal nur original? Hättest Du bitte eine ET Nummer???
Du hast jetzt echt was gut!!!!
In diesem Zusammenhang wollte ich auch Fragen ob es sich beim Wärmetauscher und bei dem Ventil um Teile handelt, welche auch beim 4x2 verbaut wurden und somit für ca. 25,-€ (Wärmetauscher) in der Bucht zu haben sind....
Leider kein Heizungsventil.....
aaalso - die Teile sind nicht 4x4 spezifisch, es gibt aber 2 Ausführungen der Heizung, Valeo und Borletti. Für beide gibt es Sets von Wärmetauscher incl Ventil
Valeo - 93933970 in 2006 210,-€ +MwSt (Valeo vermutlich Nr. 812137)
Borletti - 93930676 in 2006 60,-€ + MwSt
@ Herbert: 25,-€ für den WTauscher halte ich für optimistisch ;-)
das ist das Ventil welches ich mal verbaut habe
Hallo
das hat mir jetzt keine Ruhe gelassen - hab die Rechnung herausgesucht
ich konnte mich erinnern daß es erstaunlich billig war
ein bisschen hab ich mich verschätzt:
Rechnung vom 04.01.2010 Art.Nr.:93930676 € 45,90 + 20%Mwst
na da bestellen wir ab jetzt in Austria ;-) - ich wollte dich aber nicht aufscheuchen!
wie oben geschrieben lt. Preistliste 2006 knapp 60,-€ + Steuer, wobei der Preisunterschied (lt. Liste) der beiden Versionen (Valeo/Boretti) auch beachtlich ist.
Danke Euch!
Heist das jetzt im Umkehrschluss, das ich erst den Wärmetauscher ausbauen muss um zu schaun welcher verbaut ist???
Habe beschlossen den Wärmetauscher zusammen mit dem Heizungsventil zu erneuern.... sicher ist sicher!
Hab heute den Tank fertig geschweißt.
Mein Vater als Elektronik- und Amateurfungspezialist hat mir mittels Trennralais und Trenndioden eine Schaltung zur Ladung der Zweitbatterie gebaut.
Die Schaltung ist jetz so, das die Lima die Zusatzbatterie während der Fahrt läd. Im Stand sind beide Batt. getrennt und die Solaranlage läd die Zusatzbatterie. Rückstrom von Zusatzbatterie in Starterbatt. ist ausgeschlossen - sollte die Sarterbatt. defekt gehen muss ich mittels Sarterkabel überbrücken.
(noch nicht fertig angeschlossen)
keine 30,-€
GRuß
Ulli
Würdet Ihr den Wärmetauscher mal "auf gut Glück" bestellen - in der Hoffnung das er passt???
http://www.ebay.de/itm/Heizungskuhler-Warmetauscher-IVECO-DAILY-Bus-bis-Bj-06-1999-/400653040179?pt=DE_Autoteile&fits=Model%3ADaily+II+Bus&hash=item5d48c83a33
Danke und Gruß
Ulli
PS: das Heizungsventil ist im Zubehör nicht zu bekommen - nur original....
Hallo Ulli
ich kann mir nicht vorstellen daß es da unterschiedliche
Lüfterkästen gibt
Auf jeden Fall waren in meinem 92er 40-10 4x4 und 98er 35-10 4x2 dieselben drinnen und zwar die Borletti
Art.Nr. wie bereits geschrieben
die Maße in Deinem Ebay-Link sind dieselben, nur was ich auf dem Bild feststelle ist das Heizungsventil nicht dabei.
gruß
herbert
ob die Wärmetauscher bei unterschiedlicher ET gleich sind weiss ich nicht, wozu dann 2 ET-Nr.
Die VanWezel Nr. für den Valeo-Set wäre 28006096 (Netz 310 158x42mm), auch die Bemaßung und Anschlüsse am Bild sind anders
Die VanWezel Nr. für Borletti 28006019 siehe ibä (Netz 298 160x42mm)
edit:
Danke Euch für die Hilfestellung!
Lt. den Bemaßungen unterscheiden sich die WT um 1cm - ich Denke nicht das es zwei verschiedene WT-Gehäuse gibt und somit beide in das WT Gehäuse passen - auch gibt es nur ein Heizungsventil welches wohl allem anschein nach auf beide WT passt...
Noch ein Bild vom fertigen Tank! Nach dem Abdrücken und der Dichtheitskontrolle gleich eine Grundierung aufgebracht....
Da ich schon viel Zusatztanks gebaut habe - hier ein kleiner Hinnweis: das A und O bei einem Zusatztank ist die Entlüftung!
Hier habe ich jetzt 2x 12mm Entlüftungen vorgesehen - so ist gewährleistet das man beim Tanken keine "Dusche" aus dem Einfüllstutzen bekommt....
Gruß
Ulli
Zusatztank das erste mal Lackiert - hab mir die Mühe gemacht und den Tank nochmal genau nachgerechtet - sind wohl doch 150L
somit haben wir insgesammt 220L - das sollte reichen...
Batteriefach für die Zusatzbatterie angeferigt (kommt hinter den Fahrersitz) In der Kiste verläuft der Warmluftschlauch der Standheizung....
Halter für einen 18L "Abwassertank" gebogen - dieser kommt an den Rahmen...
Heizungskasten ausgebaut um den WT zu tauschen.... glaube es war gut gleich beides zu erneuern - WT inkl. Heizungsventil - schaut alles ganz schön fertig aus.....
Gruß
Ulli
Auf "gut Glück" einen neuen WT bestellt.... Einzelstück NOS mit Heizungsventil - vergleich mit meinem ergab 100%tige Passung! und das beste.... inkl. Versand 47,-€
Gruß
Ulli
Der neue Wärmetauscher ist montiert - bei der Gelegenheit habe ich auch gleich noch das Thermostat getauscht.
Dies war auch nötig, da sich bereits die Gummierung der Thermostatklappe teilweise nach innen gestülpt hat....
Die Schublade unter dem Kocher nochmal ausgebaut und geändert!
Das ist jetzt meine Auffassung von optimaler Platzausnutzung
Gruß
Ulli
Hallo Ulli,
ob´s Dir da nicht die Plastiklöffel verbiegt wenn die Kochflammen brennen?
Etwas Luftraum unterhalb des Kochers sollte schon sein.
Gruß,
Horst
Hallo Horst,
30mm Luft sind zwischen Kocher und Schubfach - der Kocher wird nach unten nicht heiß...
@ all
die Stoßdämpfer mit Brantho überzogen.... und die Schaltung zur Ladung der Zweitbatterie ferig verkabelt...
Gruß
Ulli
Hi Ulli,
kommt da noch ein Deckel drüber?
Gruß
Matti
Hallo Matti,
nein - da kommt keine Abdeckung drüber - der Bereich neben dem Wischwasserbehälter ist gut geschützt und trocken.
Oder warum Fragst Du?? Einwände sind gerne willkommen
Gruß
Ulli
Hallo Ulli,
naja, nach Regenfahrten habe ich zumindest auf der Batterie schön öfter Wasser gesehen. Dass es da oben ganz trocken und elektrofreundlich ist, kann ich mir nicht vorstellen. Aber vielleicht geht's ja erst mal ohne Schirm. Kannste ja immer noch nachrüsten.
Gute Kontakte!
Matti
@ Matti
ich werde ein Auge darauf werfen - eine Gummilappen ist ja gleich montiert....
@ all
LED Lampen im Schlafzimmer montiert...
Die Beifahrertür mit 10mm Armaflerx ausgekleidet - der unterschied ist DEUTLICH spürbar - die Tür schließt viel dumpfer als ohne Dämmung! Der Streifen ohne Dämmung muß sein, das dort das Fenster im runtergekurbelten Zustand sehr nahe am Außenblech verläuft.
Fahrertür folgt noch.... dann neue Folien drauf und die Türverkleidungen...
Gruß
Ulli
Hi Ulli,
wie sehen Deine Handrücken aus nach dieser Tür-Aktion? Ich fand das Zuschlaggeräusch danach auch toll. "Wie bei der Deutschen Bundesbahn" sag ich immer. Den Scheibenbereich habe ich mit 10 mm gedämmt. Ging sich genau aus.
Schöne Zeit!
Matti
Hallo Matti,
Handrücken haben nix.... hatte Handschuhe an.
Bei mir sind ca. 5mm Platz zur Außenhaut - das passt keine Dämmung dahinter - sonnst "spießt" sich das Fenster.
Gruß
Ulli
Unter dem Beifahrersitz ist ja eine Staubox - diese bekommt eine "Klappe" -
alleine für die Klappe mussten 12! Löcher gebohrt werden.... das hält alles soooo lange auf.....
Ja.... man hätte es auch anders lösen konnen - aber so finde ich es "schöner"
(Schrauben werden noch gekürzt)
Gruß
Ulli
das hält alles soooo lange auf...
Das passiert jedem Selberausbauer. Der Zeitaufwand für das "Kleinzeug" unterschätzt man gewaltig.
Ja.... entweder man Pfuscht und macht alles schnell schnell oder es dauert halt....
Hab heute auf der Beifahrertür neue Folie aufgeklebt und die obere Türverkleidung vom Dreck der letzten 19 Jahre befreit....
Dann ist mir noch folgende Abdeckung in die Hände gefallen...
Ich habe leider keine Ahnung wo das Teil hin gehören könnte...
Hat das jemand schon mal gesehen?
Danke und Gruß
Ulli
Endlich Zeit gefunden (oder sollte ich eher sagen Lust gefunden?)
die neuen Dämpferhalter einzuschweißen und zu lackieren....
Die Küche ist nun fast fertig.... die Schubladen funktionieren....
Gruß
Ulli
So, wir sind in den letzten Zügen....
Tischhalterung montiert - der Tisch ist klappbar...
Elektrik angeschlossen - über einen "Taster" kann man die Batteriespannungen abrufen
eine wunderschöne und super helle LED Lampe für die Tischbeleuchtung gefunden
Staufachbeleuchtung
LED Scheinwerfer bei geöffneter Tür
Radhausverkleidungen "Nachlaminiert" - die waren schon extrem dünn und hatten schon Löcher....
so weit..
Gruß
Ulli und Rini
Bei uns liegt auch noch so eine verletzte Radhausschale herum... Kannst du das "nachlaminieren" ein wenig genauer beschreiben? Vielleicht schaffen wir das auch *gg*
Frohes Schaffen!
Hallo Haidy,
Harz, Härter und Glasfasermatten.
Die Matten zurechtschneiden, Radhausverkleidung mit dem Harz bestreichen und die Matten mit dem Pinsel ins Harz drücken. 2-3 Schichten und dann ist das ganze wieder stabil.
Is echt keine Hexerei....
Gruß
Ulli
@ all
Folgendes Zenario spielte sich heute ab:
Herr U. war mit dem Fahrzeugbrief von seinem Iveco 40-10 beim freundlichen Tüv-Prüfer und fragte ganz freundlich nach der Möglichkeit einer Ablastung von 4050kg auf 3500kg.
Der freundliche Prüfer meinte es wäre kein Problem und begann seinen PC mit den Daten zu füttern...
kurze Zeit später gab er Herrn U. den Brief mit dem Kommentar zurück: "das geht nicht, da das Fahrgeäusch zu hoch ist"
Häääääääääääää
Eingetragen sind 80db und das ist für das System zu viel....
Ratlosigkeit auf "beiden Seiten".....
und nu???
Gruß
Ulli
Hi!
Bei mir ist eingetragen: U1 86, U3 77. War aber als Fensterbus wohl schon immer unter 3,5 t.
Hier hab' ich noch was gefunden:
Gesamtgewicht FahrgeräuschGruß
Matti
Hi!
Bei mir ist eingetragen: U1 86, U3 77. War aber als Fensterbus wohl schon immer unter 3,5 t.
...
Gruß
Matti
das steht bei unserem 97er 40-EW 2,8er auch, Fahrgestell von 4050kg auf 4200kg aufgelastet.
Bei meinenm 35-10W BJ 89 steht U1 86P U3 80. Also deutlich lauter.
Axel
In dem Kraftfahrt Buch von Matti steht doch:
Für Gelände- und Allradfahrzeugen gelten höhere Grenzwerte.
Damit würde ich mal zu dem TÜV Prüfer gehen, ob der das auch weiß?
(alternativ zu einem anderen Prüfstützpunkt...)
Viel Erfolg
Ich glaub die Alternative ist schneller Zielführend.
Alternative war Zielführend
nächstes Thema: Öle....
Jetzt hab ich mich zwar durch die Suche gewühlt und in div. Listen nachgesehen - aber beim Schaltgetriebe komm ich nicht weiter...
Bis dato hab ich folgendes:
Achse vo + hi je 3,3L SAE 75W90
VTG: 3,1L ATF Dexron II oder "neuer"
was nehmt Ihr für's Schaltgetriebe?
Danke und Gruß
Ulli
AHA!
GL4 80W90
Da würde es doch nahe liegen auch die Achsen mit 80W90 zu befüllen - somit hätte man nur ein
Öl für Achsen und Schaltgetriebe....
Gruß
Ulli
Das würde ich nicht tun, ins Getriebe gehört GL4 - in die Achsen zwingend GL5.
Wobei es Öle gibt mit Doppelkennung.
original gehörte ins
Schaltgetriebe: GL 3 (Tutela) SAE 80W/90
(ohne EP - Extreme Pressure Zusätze!) Achsen: GL 5 (Tutela) W 140 - Getriebeöl für hochbeanspruchte, hypoidverzahnte Achsantriebe, auch für Schalt- und Sondergetriebe, entspricht heute der MIL-L-2105-D
VTG: ATF Dexron II-D > heute Dexron III
Ich würde jetzt nicht extra im Oldtimerbereich nach GL3 suchen gehen, GL4 ist perfekt und schützt das Getriebe besser vor Verschleiß.
?? GL-4 GL-5 ??
Ich hab letztes Jahr (5000km)
Hypoid EPX Getriebeöl 85W-140 GL-5 in Achsen und Getriebe gefüllt...
Schaltet gut (wg Syncronringe), läuft leise.
Fliegt mir das ganze um die Ohren oder passt das
schon?
Schmierige Grüße.
Wenns läuft ist gut, ich hatte mal in der Not etwa 2dl GL5 in ein Fiat Schaltgetriebe gefüllt, ließ sich nicht mehr ohne kratzen schalten danach.
Andere Hersteller wie Mercedes an den älteren G verwenden grundsätzlich GL5 im Schaltgetriebe was ich gelesen habe. Ist also ne Auslegungssache des Ingenieurs der das Getriebe konstruiert hat.
man kann halt die Anmerkung im Handbuch
"nicht EP" schlecht einschätzen. Wenn das wirklich heissen soll, das keine EP Additive enthalten sein sollen, ist der Grund wohl, dass diese Zusätze Messing oder Bronze Teile schädigen. Wie das bei welchen Ölen heute aussieht ist eine Frage
eine Info dazu z.B.
hier
Ich habe jetzt auch bei LM einen Ölwegweiser für den Daily gefunden:
GL3 für's Schaltgetriebe ist da ganz normal in der Liste geführt:
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/web.nsf/id/pa_oelwegweiser.htmlGruß
Ulli
Gestern sind die ganzen Schmierstoffe geliefert worden...
Entgegen den Öl-Listen weichen die Füllmengen doch erheblich ab!
Ich habe alles austropfen lassen!
In die Achsen ging je 2,25L (sollten 3,3L sein)
VTG 3L
Schaltgetriebe 2L
Die Kühlbox steht nun an ihrem Platz
neue Schmutzfänger für hinten
die vorderen Schmutzfänger haben neue Halter bekommen und
unten habe ich noch zusätzlich ein Flacheisen eingeschraubt wo die Öse für die Halte-Kette befestigt wird
Nachdem das alles erledigt war durfte der kleine das erste mal nach der "Verjüngung" ans Tageslicht...
Es ging zur Tankstelle und dann auf eine 20km Probefahrt....
Mängel: KEINE!
Kupplung kommt etwas zu früh - aber das war es schon.....
Gruß
Ulli & Rini
hallo ulli,
was für ein kompressor ist das denn? kannst du mal ne quelle nennen?
grüße,
markus
Hallo Markus,
dieses Modell benutze ich seit Jahren - in meinen Toyotas ist auch je einer eingebaut - in einem betreibt der Kompressor auch die ARB Air-Locker
Zu beziehen ist er hier:
http://www.killeraxles.com/html/kompressore.html(habe nichts mit dem Verkäufer zu tun!)
Gruß
Ulli
Hallo Ulli !
Wie wird deine Kühlbox gegen herraus fahren gesichert ?
Gruß Volker
Hallo Volker,
gut beobachtet!
Ich werde vor der Platte in der die Kühlbox sitzt noch einen sog. Vorreiber anbringen. Dieser wird durch das Grundgestell geschraubt - somit sollte sichergestellt sein, das die Box da bleibt wo sie soll...
Gruß
Ulli
@ all
jetzt hab ich doch ein kleines Problemchen
Nach dem Starten gehen alle Kontrolllichter aus, die Ladekontrolle erlischt nach kurzem Gas geben - soweit alles ganz OK - allerdings habe ich jetzt bemerkt, das die Ladekontrolle nachdem sie erloschen ist anfängt zu glimmen und mit zunehmender Drehzahl ein auch bischen heller glimmt (glimmen heist - bei Sonnenschein nicht zu sehen und gaaaaaaaaannnnnz weit weg vom brennen)
Ladespannung 14,5V
Habe alle Masseverbindungen kontrolliert.
Könnte es sich um eine defekte Diode in der Lima handeln? Die Ladekontolle ist ja auf + geschaltet - oder?
Jemand eine Idee???
Danke und Gruß
Ulli
Hallo Ulli,
auf einem der Fotos ist die Anhängekupplung zu sehen. Ist die originial?
Sie wirkt relativ zierlich wenn ich dagegen meine Westfalia-Anhängekupplung betrachte, die denke ich um die 50 kg wiegt und darum bei mir im Lager liegt.
Grüße,
Horst
Hallo Horst,
die AHK sollte original sein. Bei mir sind 2500kg Anhängelast eingetragen und ich habe zwei Anhänger-Kupplungen mit Schnellwechselsystem (Kugelkopf und Rockinger)
Gruß
Ulli
@ G-Kontrolle
das kann ja div. sein - Übergandwiderstände im Stromkreis der Kontrollleuchte (mehrer Stecker) Kohlen am Regler oder ein Problem in Genarator selbst.
Danke Jürgen,
ich werde eins nach dem anderen abarbeiten....
Merci für die Teilenr. - die Fensterkurbel hab ich beim Freundlichen bestellt (6,84€ +Mwst)
die Türschale kostet inzwischen über 50,-
Gruß
Ulli
Hallo Ulli
Du hast zwar alles erst neu zusammen gesteckt
aber kontrollier vielleicht erst einmal den Flachstecker auf D+
oder montiere gleich einen neuen
(ich hatte in letzter Zeit 3 Fehler die auf oxydierte und ermüdete
Flachstecker zurückzuführen waren)
ansonsten hat Jürgen ja schon alles geschrieben
gruß
herbert
Hallo Herbert, hallo Jürgen,
ich werde mich von der Lima mal "vorarbeiten"...
@all
gestern noch die Verriegelung für die Kühlbox gebastelt - ich bin doch von der Idee mit dem Vorreiber abgekommen, da man diesen ja mal vergessen kann...
Jetzt haben wir eine "Zwangsverriegelung" der Box.
Am Wochenende haben wir eine fast 1000 km lange "Testfahrt" unternommen!
Berge rauf und Berge runter.... Alles ist gut gelaufen, keine Lecks, kein Ölverbrauch, kein Wasserverbrauch und mit ca. 10h Standheizung haben wir 11L / 100km gebraucht!
Sind mehr als zufrieden!
Gruß
Ulli & Rini
Glückwunsch, toll!
Und 11 l ist doch ein Traumwert. Hört man die Reifen hinter dem Fahrgeräusch? Streifen sie irgendwo?
Grüße
Matti
Hallo Matti,
Ja, 11l ist super! Die BFG sind nicht zu hören - wir können uns ganz normal unterhalten.
Die Radläufe sind nicht ausgeschnitten und wir sind dieses We auf einem Bahnübergang in eine Fette
Bodenwelle geknallt - keine Berührung mit dem Radlauf!
Dass die neuen KM2 kaum zu hören sind dürfte sich mittlerweile herum gesprochen haben, sind sie doch schließlich E zertifiziert und erfüllen damit auch die strengen Lärm Vorschriften der EU.
Sieht echt Klasse aus dein Iveco !
11Liter - war da das Auto schon voller Reisegepäck etc. oder Leer ???
Gruß Volker
Ullidoc !
Kannst mir die genaue Bezeichnung deiner Innenraumwabenplatten sagen ? Ich hätte auch noch paar Rundungen zu verkleiden.
Gruß Volker
@ Volker
Reisegepäck war über das Osterwochenende natürlich nicht soviel dabei - aber der Wassertank war voll... Ich hatte einen Haufen Werkzeug eingepackt (natürlich umsonst)
und die Kühlbox war voll..
Die Wabenplatten habe ich nach langer Suche bei uns im Baumarkt gefunden... habe allerdings bereits alle Verpackungen entsorgt - wenn ich mal wieder in den Baumarkt komm, dann mach ich Foto vom Hersteller.... Bist nicht der einzige der das wissen möchte...
Gruß
Ulli
Und ich habe euch fahren sehen in Ösiland.
Ich war aber nicht mit dem G unterwegs sondern mit dem blauen Hundefänger und deshalb unauffällig.
baba, Norbert
Hey Norbert,
das ist ja ein Zufall.... so klein ist die Welt!
@ all
Ich muss jetzt nochmal eine Bitte los werden:
Am letzten WE habe ich alle möglichen Switch- Stellungen der 10 Stelligen Tacho-Leise ausprobiert, da ich ja nicht weis wo Null und Eins ist.
Ergebnis: egal von wo ich die 0000111100 für die 255/85-16 stelle - der Tacho geht falsch - habe dann die "alte" Schalterstellung für die 7,5er wieder eingestellt - damit geht er jetzt ca 7-8% nach.
Frage: wer fährt die 255er mit genau gehendem Tacho? Ist es möglich, das ich Eure Schalterstellung bekomme?
Danke und Gruß
Ulli
Denk auch an die Achsübersetzung, die spielt da auch noch mit rein.
Hallo Ozy,
das stimmt natürlich. Aber meines Wissens nach und auch lt. meinen Unterlagen gab es bei der zivilen Variante nur eine Achsübersetzung....
Hallo Ulli
Hast mal versucht, 0000111etc "von unten nach oben" zu schreiben? Ist halt doch ein italienisches Auto...
Hab ich auch versucht - mit dem Ergebnis, das bei 30 km/h der Tacho 120 anzeigt....
bei meinem "Kästchen" gibt es noch einen kleinen Poti, mit dem man fein einstellen konnte, ggf das Teil mal aufschrauben.
Hallo Jürgen,
meinst Du das hier?
Gruß
ulli
nee - sorry mein Fehler.
Ich habe keinen Tachographen, sondern den normalen Tacho und ein separates
Kästchen zum zum Anpassen.
edit: wenn das ein
Kienzle Tacho ist, würde dort mal nachfragen. Mit freundlicher Hartnäckigkeit bekommt man beim Hersteller oftmals die gewünschten Infos.
Fur 255/85R16:
(oben)
0 Links
9 Rechts
8 Links
7 Links
6 Links
5 Links
4 Rechts
3 Rechts
2 Rechts
1 Rechts
(unten)
Grusse,
Wim
Fur 255/85R16:
(oben)
0 Links
9 Rechts
8 Links
7 Links
6 Links
5 Links
4 Rechts
3 Rechts
2 Rechts
1 Rechts
(unten)
Grusse,
Wim
DANKE!
für genau diese Information
Jetzt müssen wir das nicht mehr selber ausprobieren
Das mit 120 bei 30km/h klingt zwar sehr lustig, wird aber sicher bald anstrengend.
Hallo Wim,
vielen Dank für die Info!!
Gruß
Ulli
also doch von unten nach oben.
Und ein Zahlendreher an zweitletzter Stelle?
Habe den Tacho zwar umgestellt aber noch keine Probefahrt unternommen...
Es geschehen tatsächlich noch Wunder in der Preisliste von Iveco
Bei uns hat noch die untere Getriebeabdeckung gefehlt - hab erst mal ganz vorsichtig nach dem Preis gefragt und hatte mich innerlich bereits auf 20-30 Teuros eingestellt....
Was soll ich sagen... der freundliche Teileverkäufer wollte 7,-€ + Steuer....
Das lass ich mir mal eingehen!
Ach ja.... ganz vergessen:
Rini hat die Aufkleber nachfertigen lassen inkl. dem "Blatt"
Wir haben mehrere Sätze - wenn also jemand welche brauch, dann sagt bescheid!
schönen Gruß
Ulli & Rini
Hallo Ulli
Ich hätte mal ne Frage zu deinem Dachträger. Ist der selber gemacht, aus welchem Material ist der.
Und Du hast Super Arbeit gemacht an deinem Bus, Echt mal riesen Respekt
Lg Bene
Hallo Bene,
vielen Dank für das Kompliment!
Der Dachträger ist selber gebaut aus zölligem Rohr... Biegemaschine und Schweißgerät.
Gruß
Ulli
hallo ulli,
hast du auch ein bild im ausgezogenem zustand?
plane auch grade für meine 35er engel solch einen auszug. die schienen scheinen einfache schwerlastschienen zu sein, oder? für welches gewicht sind sie ausgelegt? wie hast du die engel auf der bodenplatte befestigt?
grüße,
markus
...
Die Kühlbox steht nun an ihrem Platz
...
Hi Ulli,
wo hast Du denn Deinen Schiebetürarretierungshebel gelassen?
Grüße
Matti
@ Markus
Bild kommt noch...
Die Kühlbox steht mit den 4 Füßen in 4 exakt ausgeschnittenen Löchern in der Bodenplatte zzgl. habe ich noch ein "Belüftungsloch" unter dem Kompressor in die Platte geschnitten....
@ Matti
der Arretierungshebel ist inzwischen eingebaut - ich habe den als aller letztes montiert, da ich noch alles mit Hohlraumschutz ausgespritzt habe!
Gruß
Ulli
@ Markus
Bild kommt noch...
Die Kühlbox steht mit den 4 Füßen in 4 exakt ausgeschnittenen Löchern in der Bodenplatte zzgl. habe ich noch ein "Belüftungsloch" unter dem Kompressor in die Platte geschnitten....
Eine einfache Lösung, die ich in Australien — wo der «Engel» ja herkommt — mehrmals gesehen habe, setzt bei den beiden Griffen der Kühlbox an: pro Griff ein dünnes Drahtseil mit Spanner (die Spindeldinger, die beidseitig je einen Ring oder Haken mit Gewinde haben); in die Bodenplatte (auf der die Box zu stehen kommt) werden zweimal zwei Ringschrauben eingedreht. Jedes Drahtseil wird von der einen Ringschraube über oder durch einen Griff zur zweiten Ringschraube geführt und dort mit dem Haken des Spanners eingehängt. Anziehen. Fertig.
Ich habe das für meine Waeco CF-35 analog realisiert.
Beste Grüsse
--
oliver
hallo oliver,
danke für die antwort. genau so war auch mein plan
grüße,
markus
Hallo,
oder einfach den Bügel abschrauben und Alu-Flachmaterial dort anschrauben wo der Bügel angeschraubt war. Dann dieses mit der Bodenplatte verschrauben. Eventuell zur Geräuschdämmung Gummipuffer dazischensetzen.
Grüße,
Horst
@ Markus
hier das Bild der ausgefahrenen Kühlbox
@ all
der kleine Staufachdeckel wurde entfernt und auf dem Rand dann eine Konsole gebaut - hab mich dann mal als Sattler versucht und die Konsole mit Leder überzogen...
Kann man sogar anschaun...
Die drei wichtigsten Zusatzamaturen (Ladedruck, Öltemp. und Öldruck)finden in der Konsole Platz zusammen mit einer Zusatzsteckdose! In die Konsole kommt noch ein Zwischenboden . so hat man noch eine Ablage.....
Ist zwar etwas "farbenfroh" - aber egal... hauptsache den Zweck erfüllt es!
Gruß
Ulli
Ich hatte einige Anfragen bezüglich unserer Wandverkleidungen.
Da ich heute mal wieder im Baumarkt -hier die Bilder vom Hersteller:
Gruß
Ulli
Nur noch ein paar Kleinigkeiten und dann sind wir fast fertig...
Airline-Schienen an der rechten Heckt�r angebracht - daran wird noch eine Staubox f�r die St�hle und den Tisch befestigt (muss noch gebaut werden
)
Loch in Wand geschnitten
Ablagefach fertig - Öldruckmanometer wurde wegen "Billigteil" nochmal ausgetauscht.....
Ölfilteradapter mit Temeratursensor und Druckdose...
soweit
Gru�
Ulli & Rini
...
Ölfilteradapter mit Temeratursensor und Druckdose...
Moin Ulli,
wo ist denn der her ?
Moin Jürgen,
der Ölfilteradapter ist von Raid
Das Problem war nur, das in den Adapter der Öldrucksensor nicht direkt eingeschraubt werden konnte, da der Ölfilter im Durchmesser zu groß ist und die beiden sich ins Gehege gekommen sind - deswegen die "Verlängerung".
In der Bucht war das Teil am günstigsten.
schönen Gruß
Ulli
Hallo Leute,
auf der Rückfahrt vom Treffen hat uns wieder mal die klappernde Schiebetür genervt!
Ich habe schon Stundenlang versucht die Tür vernünftig einzustellen - obwohl nix ausgeschlagen ist - ist das wohl ein aussichtsloses unterfangen.
Rini hatte dann heute die Idee, das wir uns nochmal ein bischen Arbeit machen und die Schiebetür
auseinanderschneiden (zu 1/3 und 2/3). Die "hinteren" 2/3 werden fest mit der Karrosserie verschweißt oder auf einem eingeschweißten Hilfsrahmen verklebt, das vordere Drittel wird mittels Scharnieren zu einer "normalen" Tür.
Was meint Ihr zu dieser Lösung? Unsere Küche nimmt ja eh die hinteren 2/3 der Schiebetür ein, so das diese eigentlich keine Daseinsberechtigung mehr hat.
Hat das schon mal jemand gemacht - bzw. gibt es Bilder von ähnlichen Umbauten?
Danke und Gruß
Ulli & Rini
Hoi Ulli
Mann (Erfinder der Felgenschneidmaschine) aus dem
Forum mit dem für uns unaussprechbaren Namen hat sich das so gebaut:
Hi,
wie schaut´s denn mit der hinteren Tür der Doka aus, inkl. Blech und Schanieren aus einem Schrotter herausschneiden, müsste ja ins Seitenprofil von der Form passen. Verriegelung, herunter zu kurbelndes Fenster usw. Fällt beim Tüv auch nicht so auf.
LG,
Micha
Hoi Nino,
Danke für das Pic!
Das kommt der Idee schon sehr nahe - jedoch der untere Überstand gefällt überhaupt nicht und wir möchten die originale Außenhaut verwenden.
@ Nino,
DOKA- Tür fällt aus, da vorne angeschlagen - wir möchten die Seitentür als "Selbstmördertür" hinten angeschlagen.
Gruß
Ulli
@ Nino
ich Denke jetzt doch mal näher über die DoKa-Tür nach!!!!!
Hat bitte jemand Bilder der Scharniere mit denen die Tür an der B-Säule befestigt ist?
(im eingebauten Zustand)
vielen Dank!
Gruß
Ulli
Hi,
dauert ein paar Tage, dann könnte ich mal in der Halle Fotos machen.
LG,
Micha
Hallo Micha,
die Idee war ja von Dir - hatte ich ganz übersehen
Wäre echt toll wenn Du da ein paar Pics machen könntest!
Gruß
Ulli
Hallo Ulli,
wir haben eine seitliche Klapptür.
Die hat der Vorbesitzer aus der Schiebetür gebaut.
Ich finde es klasse so.
Ich lade gleich mal ein Bild hoch.
Gruß
Simon
So, vorab mal zwei Bilder,
ich kann morgen ein paar Detailfotos der Scharniere machen.
Gruß
Simon
Hallo Simon, genau solche Bilder brauch ich !!! Danke! Bin grad auf der Abenteuer Allrad - bis Sonntag - habe ganz beschissene Verbindung. Melde mich nächste Woche wieder!
Gruß Ulli
Alles klar, kein Thema.
Falls Du am Heimweg noch Zeit hast und einen "Bogen" fahren willst, kannst Du auch gerne in Heidelberg vorbei schauen ;-) .
Hallo Simon, wäre klasse wenn Du bei Gelegenheit noch ein paar Bilder hättest!
@ all
Hab noch einige Kleinigkeiten zu erledigen... Die Handpumpe ist ohne Funktion (lässt sich ohne Widerstand hin und her bewegen)- ok, kann ja mal sein das so eine Alu-Handpumpe den Geist aufgibt - also neue Stahl-Pumpe eingebaut... das gleiche.... geht leer durch!
Hab dann die zwei Rückschlagsventile aus dem Pumpengehäuse ausgebaut - diese schließen wohl nicht mehr richtig und so schiebt die Handpumpe den Diesel wieder in die Saugleitung!
Das austauschen der beiden gleichen Ventile zwischen Saug und Druckseite brachte keine Verbesserung.
Morgen mal beim Händler anrufen ob es die Rückschlagventile einzeln gibt - oder beim Boschdienst....
soweit
Gruß
Ulli
Bau doch ne Elektropumpe ein, haben wir damals auch gemacht. Erleichtert das Entlüften ungemein und gibts für Kleines in der Bucht.
Hallo Ozy,
was meinst Du damit? Kannst Du mir einen Link senden welche 12v Entlüftungspumpe Du meinst?
Eine reine 12v Vorförderpumpe funktioniert ja nur bedingt - es sei denn man öffnet die Entlüftungsschraube am Filterkopf.
Gruß
Ulli
Ne brauchst nicht öffnen, das spült die Luft durch die Esp bis zurück in den Tank.
Wir haben damals komplett umgerüstet, sprich die mechanische Vorförderpumpe ebenfalls ausgebaut und stattdessen einen Pierburg Pumpe verbaut, Typ könnte ich noch nachschauen, hab noch welche davon rumliegen die aus unserer Bremach Zeit stammen.
So reicht es die Zündung einzuschalten zum Entlüften, gerade wenn noch ein Separ verbaut ist hilft das ungemein.
Grüße Ozy
Hallo Ozy,
ich wollte eigentlich nicht soviel verändern... nachdem ich den Tank wieder angeschlossen hatte und bemerkte das die Handpumpe nicht geht, da hab ich den Tank minimal unter Druck gesetzt und so die Leitung entlüftet... Ich schau das ich eine andere Handpumpe bekomm... bei Iveco gibt es das Teil nur komplett!
Nebenbei noch andere Dinge erledigt:
Sandblechhalter für die Airlineschienen gebaut (Danke Stephan!)
Zwei Aluschienen die ineinander passen unten verschraubt und oben mit einem Bolzen gesichert ergeben klappbare Sandbleche - so hat man noch eine Ablage...
Auf der Abenteuer Allrad hab ich ähnliche Konstruktionen gesehen für 200,-€
Gruß
Ulli
Hallo Ulli,
wo hast Du den Wärmetauscher bezogen?
Wenn die Heizun an ist habe ich immer einen Kühlmittelgeruch im Auto und unter dem Wärmetauscher ist es am Ventildeckel feucht.
Ich habe daher den Verdacht dass meiner leckt und werde ihn wohl austauschen müssen.
Grüße,
Horst
Hallo Horst,
den WT habe ich im Netz gefunden - das war eine Fa. die wohl "alte" Lagerware bei Händlern aufkauft und im Netz anbietet - der WT war neu - allerdings der einzige den sie im Angebot hatten!
Schau mal auf Ebay - das hier müsste er sein:
http://www.ebay.de/itm/IVECO-DAILY-2-Bus-KastenKombi-Kipper-PritscheFahrgestell-WARMETAUSCHER-/371077951084?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3AIveco&hash=item5665f82e6c
An Deiner Stelle würde ich mir das Heizungsventil auch neu besorgen - ist ein Aufwasch...
Gruß
Ulli
Hallo Ulli,
besten Dank,
ich werde das nächste Woche in Angriff nehmen.
Grüße,
Horst
Hallo Ulli,
Bilder kommen die Tage.
Habe Sie schon gemacht, kann Sie nur leider nicht vom Mob.-Tel. zum Rechner übertragen.
Ist aber in Arbeit.
Gruß
Simon
Hallo Ulli,
ein Drucktest ergab dass der Wärmetauscher o.k. ist und nur das Heizungsventil am Schieber undicht ist.
Ich habe bei AS-Truckparts eines für 25 Euro gefunden und warte nur noch auf die Bestätigung dass es paßt.
Danke und Grüße,
Horst
Hallo Horst,
da hast Du ja Glück gehabt! Der Austausch vom Ventil ist ja bei eingebautem WT möglich!
Du musst ja nicht mal das Kühlwasser ablassen - mit zwei Schlauchklemmen die Heizungsschläuche abklemmen und das Ventil wechseln....
viel Spass und Gruß
Ulli
Hallo Ulli,
danke für die Doppelbank!
Viel Spass weiterhin mit Deinem tollen Iveco.
Gruss
Darius
Soooo,
endlich habe ich mal die Bilder hochladen können.
Soweit ich weiß wurde ein Quadratrohr eingezogen und die Scharniere daran befestigt.
Aber müsste da nicht eine Säule / Träger vom Anschlag der Schiebetüre sein ?
Gruß
Simon
Danke Simon für die Bilder! Damit kann ich schon was anfangen!
@ all
Heute Morgen wollte ich es wissen - Wassertank ca. 30L, Werkzeugkiste mit Wagenheber ca. 20kg, Bettzeug, Gasflasche voll, beide Tanks leer!
Die Wage ergab..... TATA..... 3120 kg
Gruß
Ulli
Lol, also biste auch drüber wennd unterwegs bist. ;-)
Was hat es eigentlich auf sich mit den ewigen 3.5T?
Klar, mann möchte ein ZGG von weniger, damit PKW Führerschein,
aber ansonsten ist es doch dem Kleinlaster egal, mit etwas mehr unterwegs zu sein?!
(War nicht mal irgendwo zu lesen <3.5 sei es ein Campingmobil, >3.5 ein Reisemobil? Wir hatten im Hilux mit Sprit und Wasser 2300kg, allerdings Thermarest auf der Ladefläche, Plane und Spriegel.)
Bezahlst halt überall ein wenig mehr, Fähre, Autobahn, Mauten, CP, Führerschein etc.
Dafür bist sorgenlos Unterwegs statt Überladen.
Die Kontrolldichte steigt stetig an und das zu Recht wenn man sich die Überladenen Papier und Plastikbomber in Weiss anschaut.
Ja, heute weiss jeder staatliche Wegelagerer, dass WoMos gern mal ein wenig mehr auf die Wage bringen als sie sollten.
KLICK Also wenn in Europa unterwegs, sollte der Karren entweder echte <3605 Kg haben oder man muss halt das ganze C1 Gedöns usw. auf sich nehmen.
Hallo
das wären ja 3% Überladung
bisher war ich der Meinung, daß nur 2% toleriert werden.
gruß
herbert
Ohje... Sag nur, dies ist national unterschiedlich !?! Das müsste ich dann wissen, wegen den Tipps bei bremach-reisemobile.org !
Bei uns wird eine "Geräte- und Messunsicherheit" von 3% gewährt!
ADMIN.CH meint dazu: Bei der Wägung eines Fahrzeugs wird gemäss Artikel 13 Absatz 1 und Artikel 14 Absatz 1 der Verordnung des ASTRA zur Strassenverkehrskontrollverordnung (VSKV-ASTRA) jedoch ein technisch bedingter Sicherheitsabzug von 3% der gewogenen Achslast oder des gewogenen Betriebsgewicht vorgenommen. Die so ermittelten Achslasten oder Gewichte sind massgebend für eine eventuelle Sanktion.
3% aber mindestens 100Kg gilt in der Schweiz.
Falls du aber gewogen wirst mit 4% dann musst du die ganzen 4% abladen und nicht etwa nur 1%, ein weit verbreiteter Irrglaube.
Um ein Beispiel zu nennen, einen Fiat Panda kannst um 10% überladen und trotzdem bist legal unterwegs da die 100Kg gelten.
OK, danke!
Und das ist in ganz Europa so?
Hallo
das ist wohl in Europa nicht einheitlich geregelt:
hab da eine Seite gefunden:
http://www.rentmobil.de/wohnmobile-...er-mieter/regelsatz-bei-ueberladung.htmlwas meine Informationen sind, in Österreich:
bis 2% Überladung straffrei
ab 2% bis 10% kann man weiterfahren, wenn man die Überladung (inkl. der 2%) abladen kann.
über 10% wird das Fahrzeug abgestellt.
hab dazu aber leider kein offizielles Statement.
gruß
herbert
Danke, so eine Bussenliste gibt es für CH auch. Allerdings wird da bei CH von "Nulltoleranz" geschrieben, was so ja eigentlich nicht stimmt.
Aber was mich interessieren würde (für bremach-reisemobile.org, mein Bremach ist sowieso unter 3.5 T) ist ob diese 3% Messtoleranz, Geräteunsicherheit oder wie sie auch immer genannt wird in ganz Europa angewendet wird, oder ob "gilt was die Waage anzeigt" ?
Hat es denn Sinn, das aufs Prozent wissen zu wollen?
3605kg und dann nimmt im Urlaub der Hund ein Kilo zu.
Für die Konzeption sind doch 3500kg massgeblich, da ist man drüber oder drunter.
(Und dann kommen heimwärts immer Dinge dazu, mit denen man nie rechnet, 200L Olivenöl beispielsweise.)
Dann muss der Hund während dem Wägen eben dringend Gassi, danach ist er auch wieder leichter.
Es gibt ein paar Schlaubies, die ihre WoMos mit Minimalausstattung zur MFK brachten und nachher allerhand ein- und anbauten. Ich denk die sollten sogar SEHR GENAU wissen was sie tun!
Letztlich gibt es da eine Grenze und die muss man kennen, auch wenn ein "Rechnen um jedes Kilo" ziemlich lächerlich ist. Meine Meinung dazu steht fest, sie ist unter dem Link weiter oben zu lesen.
Das weiss ich leider auch nicht wie das im Ausland geregelt ist.
Zu beachten ist ferner, dass die Waagen natürlich nie ganz genau sind — deshalb ja die Toleranz. Es kann also sein, dass das Fahrzeug 3560 kg schwer ist und die Waage 1.5% nach oben abweicht, also um 52 kg ... und dann ist man mit angezeigten 3612 kg auch über den 3% !
zum Thema Überladung in Deutschland eine
juristische Betrachtung ...Bei dem Verdacht einer Überladung werden die entsprechenden Fahrzeuge von Polizei zu einer geeichten Waage begleitet, wo dann eine Wiegung durchgeführt wird. Bei der zu erstellenden Akte sollte sich somit ein offizieller Wiegeschein und eine Eich-Urkunde befinden. Darüber hinaus ist darauf zu achten, dass die Waage überhaupt für eine entsprechende Wiegung zugelassen ist. ...
eine
geeichte Fahrzeugwaage , darf bei der Eichung um max. +/- 10kg und im Betrieb um max +/- 20kg (im Bereich von 0,4to - 10to)
-- das hat jetzt aber alles nix mit dem eigentlichen Faden zu tun
unter 7,5to ist es nicht so schlimm ;-) Das technisch zulässige Gesamtgewicht ist doch relevant für die Fahrsicherheit (max4300kg bei den meisten von uns). Das zulässige Gewicht nach Zulassung für die Steuer.
Ergo müsste man meinen dem Ausländer an sich (Österreich Schweiz etc. in meinem Fall) wäre die Überladung nach Zulassung egal, er bekommt ja keine Steuern und nach
Technik ist die Sicherheit nicht gefährdet?
Aber das sind Überlegungen...
...die zutreffen, aber ob die ein staatlicher Wegelagerer anstellen wird?? Technisch seh ich bei unseren Fahrzeugen sowieso kein Problem, mein Bremach ist ja eigentlich ein Sechstonner.
Und dann kommen heimwärts immer Dinge dazu, mit denen man nie rechnet, 200L Olivenöl beispielsweise.
Wenn ich mal für eine (relativ) kurze Strecke überladen bin, ist mir das egal, ich könnt die 200 Liter Olivenöl ja auch wieder ausladen. Zudem fahr ich ja nicht mit 220 Liter Diesel, 120 Liter Wasser und Lebensmittel für 3 Wochen nach Hause! Eventuell passen die 200 Liter Olivenöl ja noch rein, vielleicht ist der Wegelagerer ja auch nett und scheisst auf die paar +Kg. in Anbetracht des "LKW" den er vor sich hat.
Aber wenn der Karren IMMER am gesetzlichen Limit oder gar leicht darüber läuft, auch für die Kurzreise, würd ich auflasten und C1 machen.
Sorry, dass ich hier den Faden zerzause!
Ich trenn das dann mal ab wenn wir fertig sind.
Üblicherweise ist es so dass solange das Garantiegewicht nicht überschritten ist man nicht abladen muss, es liegt aber im ermessen der Polizei das zu entscheiden.
Hat man "zufällig" Überladen, Kipper zb. lassen sie einen zur Kippstelle weiterfahren, bei mutwilliger Überladung können sie aber natürlich verlangen dass abgeladen wird an Ort und Stelle.
Das zulässige GG gilt ohne wenn und aber.
Ach ja, es macht natürlich einen Unterschied wieviel man überladen hat.
Den 6T Bremach mit 3,8T Ist Gewicht und 3,5T im Ausweis werden sie schlüpfen lassen.
Aber den 6T mit 5,2T Ist und 3,5T in den Papieren werden sie sicher nicht mehr springen lassen.
Eigentlich eine sehr interessante Diskussion - aber wohl sehr schwer wieder zu finden....
Ozy: evtl. kannst ja da einen Tread eröffnen mit "Gewicht und Überladung" oder so ähnlich...
@ all
An die rechte Hecktür hatten wir ja schon zwei Airline-Schienen montiert und haben jetzt, nachdem wir uns neue Stühle und einen neuen Tisch besorgt hatten, eine passende Staubox gebaut.
Gruß
Ulli & Rini
Die Trittstufe unter der Schiebetür war ein absoluter Witz - beim Aussteigen konnte man entweder nur rückwärts raus oder man ist nur mit der Ferse auf den Tritt gestiegen.
Jetzt haben wir die Stufe entfernt und einen Klapptritt montiert, der ist Rahmenfest-
Der neue Tritt hat bereits einen Schalter - dieser wird über Zündung mit einem Summer verbunden - somit ist sichergestellt das nicht vergessen wird die Stufe einzuklappen.
Gruß
Ulli & Rini
Schick! Bemängelt meine Freundin auch immer, dass man da nicht so einfach aussteigen kann. Ich hab' mich an die Choreografie gewöhnt.
Grüße
Matti (übrigens mit Thermomatten, danke!)
Thermomatten auf dem Tritt, Matti?? — Oder habe ich da etwas verpasst …
Wir sind an zwei optisch sehr gute Federpaket gekommen - also war mein Plan folgender:
alte Federpakete raus (dachte wären schon sehr müde) - die anderen Federpakete inkl. der dritten Lage aus dem alten Paket wieder rein.... gesagt getan... eine Scheiß Arbeit sag ich Euch!
Nachdem alles wieder montiert war schaut das ganze jetzt so aus:
Bei geöffneter Schiebetür schließt die Unterkante der Tür mit der Oberkante der Felge ab (255/85-16)
(vorher war Oberkante Sprengring)
Aber: Das Federgehänge steht immer noch serhr schräg nach hinten...
Abstand zwischen Festpunkt Rahmen und Feder
fast kein Platz zwischen obersten Federblättern und 1. Stützblatt
Wie stehen bei Euch die Federgehänge? Auch so schräg???
Gruß
Ulli
Jep genau so schräg, ich hab die 9er Variante drin.
(Ich denke auch das die richtige Schrägstellung viel zur Federperformance beiträgt? Aber ich bin kein Fachmann
)
Wenn du mehr brauchst:
Zur Erhöhung hab ich unter das Federpacket einen Distanzklotz gebaut 50mm. Mit längeren Federbriden und Herzbolzen(siehe auch Reto´s Version).
Grüße
Moin Ulli
Bei 10 Lagen und recht voll beladen
Servus Ulli,
neun Lagen bei mir und nicht ganz so schräg wie auf den Bildern. Voll beladen wäre es wohl ähnlich.
Grüße
Matti
Hi,
bau Dir doch einfach längere Schäkel...
Gruß
Rocky
Hallo zusammen,
hier nun ein kleiner „Abschlussbericht“ und noch ein paar Fragen, die hoffentlich zu einer Diskussion führen, die am Ende für uns „problemlösend“ ist.
Wir haben in den vergangenen 4 Wochen eine letzte 6.000 km lange Test-Tour unternommen, bevor unser Iveco im April über den großen Teich geht.
Die Tour ging vom Buschtaxitreffen aus über Österreich, Slowenien, Bosnien & Herzegowina, Montenegro, Albanien, Griechenland – einmal um den Peloponnes rund rum und dann über die Straße von Korinth, die Meteora Klöster und Albanien wieder Richtung Norden….
Zu aller erst – unser Iveco läuft wie ein Uhrwerk – kein Ölverbrauch, kein Wasserverbrauch und alles dicht! Durchschnittsverbrauch auf 6000 km : 11,23 L / 100 km
Ein paar kleine Probleme sehen wir jedoch:
1. Während der Fahrt fängt ab und zu das Relais N13 (Störung Bremse) an wie wild zu schalten – immer so 3-4 sec. lang, dann ist wieder Ruhe…. Ein Austausch des Relais brachte keine Veränderung. Was zum Geier ist an der Bremse elektrisch – außer dem Geber für den Bremsflüssigkeitsstand – aber der ist mit Sicherheit nicht über ein 15/30A Relais geschaltet...
2. Bremspedal kommt viel langsamer als bei unseren anderen Fahrzeugen in die Ausgangsstellung zurück – auch ist wohl nach dem abstellen des Motors der Unterdruck im Bremskraftverstärker ganz schnell wieder weg. - Rückschlagventil?
3. Zwischen oberem Querlenker und der Hohlgummifeder sind jetzt re u. li nur noch ca. 1,8 cm Luft – eingestellt hatte ich aber ca. 3c m – kann es sein, dass sich das ganze gesetzt hat (war ja alles zerlegt) – nach 8.000 km mit den neuen Reifen sehe ich eine deutliche Abnutzung auf der Außenseite der Vorderräder – sie stehen auch dem Auge nach mit positivem Sturz.
Dann noch ein paar allgemeine Fragen:
Wie oft schmiert ihr die Kreuzgelenke der Kardanwelle? (mir kommt es so vor als wenn das öfters als bei den Toyotas gemacht werden muss)
Welche Ersatzteile sollten wir für unsere 2jährige Reise einpacken?
Ich dachte an folgendes:
1x Erste u. zweite Blattfederlage
2x Traggelenke
1x Satz Drehstablagerung Querlenker
1x Wasserpumpe mit Dichtung u. Plastikrohr mit O-Ringen
1x Dichtung Deckel Kettenkasten
1x Keilriemen
1x Luftfilter
3x Dieselfilter
3x Ölfilter
2x Separfilter
1x Kupplungszug?
1x Ersatzpumpe (zum Umpumpen vom Zusatztank in den Haupttank)
2x Ersatzschläuche plus Flickzeug / Ventileinsätze
plus
Bastelmaterial, Kabel, Sicherungen, usw…
M14 / M16 Gewindestangen
Schrauben / Muttern
Spanngurte
Danke und Gruß
Ulli
Hallo Ulli
....
Ein paar kleine Probleme sehen wir jedoch:
1. Während der Fahrt fängt ab und zu das Relais N13 (Störung Bremse) an wie wild zu schalten – immer so 3-4 sec. lang, dann ist wieder Ruhe…. Ein Austausch des Relais brachte keine Veränderung. Was zum Geier ist an der Bremse elektrisch – außer dem Geber für den Bremsflüssigkeitsstand – aber der ist mit Sicherheit nicht über ein 15/30A Relais geschaltet...
die Kontrollleuchte wird durch die Verschleißkontrolle der Beläge vorne und durch den Geber der Bremsflüssigkeit geschaltet. Die sind in Reihe geschaltet und geben Masse auf das Relais E13. Wenn die Masse unterbrochen wird, Schaltet das Relais, geht die Lampe an.
2. Bremspedal kommt viel langsamer als bei unseren anderen Fahrzeugen in die Ausgangsstellung zurück – auch ist wohl nach dem abstellen des Motors der Unterdruck im Bremskraftverstärker ganz schnell wieder weg. - Rückschlagventil?
das heißt nach ~ 1 Std, ist kein Unterdruck mehr BKV? Ventil - kann sein, oder Leitungen, BKV..?
3. Zwischen oberem Querlenker und der Hohlgummifeder sind jetzt re u. li nur noch ca. 1,8 cm Luft – eingestellt hatte ich aber ca. 3c m – kann es sein, dass sich das ganze gesetzt hat (war ja alles zerlegt) – nach 8.000 km mit den neuen Reifen sehe ich eine deutliche Abnutzung auf der Außenseite der Vorderräder – sie stehen auch dem Auge nach mit positivem Sturz.
positiven Sturz hat er normalerweise. Ist euer VECO ggf vorne etwas schwerer geworden nach der Einstellung auf 3 cm. Etwas Setzen kann ja sein und 2 cm sind auch ok.
Dann noch ein paar allgemeine Fragen:
Wie oft schmiert ihr die Kreuzgelenke der Kardanwelle? (mir kommt es so vor als wenn das öfters als bei den Toyotas gemacht werden muss)
woran machst du das fest? Sind die Gelenke ca gleich groß, aber der Daily schwerer ?
Welche Ersatzteile sollten wir für unsere 2jährige Reise einpacken?
Ich dachte an folgendes:
1x Erste u. zweite Blattfederlage
2x Traggelenke
1x Satz Drehstablagerung Querlenker
1x Wasserpumpe mit Dichtung u. Plastikrohr mit O-Ringen
alles was du davon neu gemacht hast würde ich nicht mitnehmen, wenn der VECO nicht überladen wird und die Blattfedern nicht verschlissen waren, eher auch nicht. Ne kpl. Spurstange würde wohl mitnehmen, ist recht filigran.
1x Dichtung Deckel Kettenkasten
1x Keilriemen
1x Luftfilter
3x Dieselfilter
3x Ölfilter
2x Separfilter
1x Kupplungszug?
1x Ersatzpumpe (zum Umpumpen vom Zusatztank in den Haupttank)
2x Ersatzschläuche plus Flickzeug / Ventileinsätze
plus
Bastelmaterial, Kabel, Sicherungen, usw…
M14 / M16 Gewindestangen
Schrauben / Muttern
Spanngurte
Danke und Gruß
Ulli
Hallo Jürgen,
vielen Dank für Deine ausführliche Antwort zu so später Stunde
1.Wenn ich das jetzt alles richtig interpretiere, dann hab ich einen Kabelbruch entweder zur den Verschleißanzeigen oder zum Behälter... Die Kontrolllampe brennt jedoch nie!
2. Der Unterdruck im BKV ist schon nach 10 min weg.Das kann aber nichts mit einem langsamm zurückkommenden Pedal zu tun haben, das muss eine andere Ursache haben - entweder die Pedalmechanik schwergängig oder im HBZ eine oder beide Manschetten umgestülpt... (eher unwahrscheinlich)
3. Soweit ich mich erinnern kann, habe ich die 3cm zwischen oberen Querlenker und Gummifeder eingestellt als die leere Karosse am Rahmen stand... - ich muss wohl etwas nachdrehen.
4.wenn die Kreuzgelenke nach neuem Fett schreien, dann machen sie beim Gangwechsel ein hörbar helles metallisches "Klonk"
Dies vernahm ich 4000 km nach dem Abschmieren - bei den Toyos kam das immer erst nach 10' km - deshalb meine Vermutung.
Gruß
Ulli
Bist du sicher dass die Kreuze nicht kaputt sind? Klonken sollten die eigentlich nie, das würde ja auf Spiel hindeuten oder?
..... nach 8.000 km mit den neuen Reifen sehe ich eine deutliche Abnutzung auf der Außenseite der Vorderräder – sie stehen auch dem Auge nach mit positivem Sturz.
Würde ich als völlig normal bezeichnen. Hast Du mal den "Sturz" bei vollem Lenkanschlag betrachtet? Mir hat es bei flotten Passabfahrten ganze Profilblöcke an der Aussenseite der BFG AT herausgerissen. Da schieben schon ein paar Kilo über die VA.
@ Ozy
Spiel ist null - hatte die Kardanwelle im ausgebauten Zustand überprüft.
@ Michel
Ja das habe ich schon mal betrachtet und mir tat der Reifen ganz schön Leid...
Werde jetzt die Drehstäbe ein bischen höher drehen- so das ich wieder 2,5 - 3cm Luft habe zur Gummifeder und dann konsequent alle 5000km die Räder durchtauschen und alle 20'km die Räder auf der Felge drehen so das ich auf der VA die innere Lauffläche dann außen habe....
Gruß
Ulli
Hallo Jürgen,
vielen Dank für Deine ausführliche Antwort zu so später Stunde
1.Wenn ich das jetzt alles richtig interpretiere, dann hab ich einen Kabelbruch entweder zur den Verschleißanzeigen oder zum Behälter... Die Kontrolllampe brennt jedoch nie!
zumindest bringt etwas das Relais zum Schalten an den Kontakten 85 oder 86, kann ja auch der Steckplatz bzw. die Zentralelektrik sein.
Über den Testschalter leuchtet die Kontrollleuchte?
Wenn im Betrieb (Zündung/Kl.15 an - Relais öffnet) an 86 die Masse über die "Geber" unterbrochen wird, fällt das Relais ab und schaltet über 30/87a Masse auf die Kontrolle.
2. Der Unterdruck im BKV ist schon nach 10 min weg.Das kann aber nichts mit einem langsamm zurückkommenden Pedal zu tun haben, das muss eine andere Ursache haben - entweder die Pedalmechanik schwergängig oder im HBZ eine oder beide Manschetten umgestülpt... (eher unwahrscheinlich)
ist halt beides nicht in Ordnung ...
Gelenkwellenmanschetten z.B. würde ich mitnehmen (zumindest für Außen)
zumindest bringt etwas das Relais zum Schalten an den Kontakten 85 oder 86, kann ja auch der Steckplatz bzw. die Zentralelektrik sein.
Über den Testschalter leuchtet die Kontrollleuchte?
Wenn im Betrieb (Zündung/Kl.15 an - Relais öffnet) an 86 die Masse über die "Geber" unterbrochen wird, fällt das Relais ab und schaltet über 30/87a Masse auf die Kontrolle.
Gelenkwellenmanschetten z.B. würde ich mitnehmen (zumindest für Außen)
Über Testschalter leuchtet die Warnlampe! ob das Relais mit Zündung öffnet mus ich noch prüfen....
Manschetten hatte ich vergessen zu erwähnen - klar sind die dabei!
Gruß
Ulli
Also bei meinem Bremach sprang das Bremspedal auch nicht gerade zurück und ich hatte alles Neuteile verbaut gehabt, scheint so eine Eigenart zu sein.
die Frage ist natürlich auch, was ist langsam. Bei unserem ist das Pedal, bei laufendem Motor nach ca 1- 1,5sec wieder in Ausgangsstellung. Das heißt es "knallt" nicht zurück, sondern kommt zügig zurück.
Jup, so in etwa war das bei meinem auch!
Der Dodge macht das übrigens genauso.
die Frage ist natürlich auch, was ist langsam. Bei unserem ist das Pedal, bei laufendem Motor nach ca 1- 1,5sec wieder in Ausgangsstellung. Das heißt es "knallt" nicht zurück, sondern kommt zügig zurück.
Das ist in etwa so wie bei uns -d.h. beim loslassen des Pedals kommt das Pedal ca. 1-2 sec verzögert zurück....
Dann ist ja alles OK!
Habe heute noch kurz das Relais geprüft - es schaltet bei Zündung an!
Gruß
Ulli
die Frage ist natürlich auch, was ist langsam. Bei unserem ist das Pedal, bei laufendem Motor nach ca 1- 1,5sec wieder in Ausgangsstellung. Das heißt es "knallt" nicht zurück, sondern kommt zügig zurück.
Das ist in etwa so wie bei uns -d.h. beim loslassen des Pedals kommt das Pedal ca. 1-2 sec verzögert zurück....
Dann ist ja alles OK!
Gruß
Ulli
na dann ist`s ja gut das wir darüber "gesprochen" haben ;-)
Hallo Ulli,
sind bei Dir Brems- und Kupplungspedal auf gleicher Höhe? Bei mir ist das Bremspedal ca. 2 cm tiefer.
Grüße
Matti
Hallo Matti,
Kupplungs - u. Bremspedal sind auf gleiche Höhe.
Bei Dir ist das Bremspedal nicht tiefer - sondern Das Kupplungspadal 2cm Höher
Einstallbar über den Kupplungszug am Ausrückhebel - je nachdem bei welchem Weg die Kupplung greift.....
Gruß
Ulli
Bremsen... da war doch noch was... Ja, wir wollten noch neue Bremsscheiben - eine von beiden ist wohl verzogen - das merkt mann ganz deutlich beim "Ausrollen" z.B. an eine Ampel - bei leichtem Druck aufs Bremspedal bremst er bei jeder Radumdrehung kurz ein bischen stärker - und zwar so das es nervt...
Habe jetzt ein Angebot für 99,-€ / Stück + Mwst.
Ist das OK???
Sollte ich die Radlager gleich mit tauschen???
Danke und GRuß
Ulli
Waaaaas? 99€??? Iveco verlangt irgendwo um die 560€/Stk glaub ich, oder war das für 2 Stk?
wenn du in den Leitfaden schaust, siehst du, dass die 4x4 Scheiben f�r die 5912er Achse (Satz 1904539) 303mm Durchmesser und 16mm Stärke haben und nur da passen.
Wenn das also solche sind und die von guter Qualität sind, ist das sehr ok.
es waren schon zwei stück.
Wir haben die unseren dann abdrehen lassen. Materialstärke war noch ausreichend da, und ist es auch nacher immer noch.
Zuvor hatten wir noch zweimal falsche in den Händen aus dem Zubehör. Die richtigen Scheiben hätten wir am Ende nur bei IVECO bekommen. Die 4x4-Bremse ist leider auch ein klein wenig Sondergurke, die 4x2 haben alle den "Lagertopf" an der Scheibe.
Wasimmer deine Quelle ist, sieh sie dir an. Marke/Qualität OK? (ATE, TRW, unbekannt), und im Zweifel einfach auf Lager legen :-)
Na na, immer langsam mit den jungen Pferden.
Warten wir erstmal ab ob die 99.-€ Discount Scheiben überhaupt passen, ich hab da meine Zweifel.
Tja... Ozy hatte Recht!
Die gelieferten Bremsscheiben passen nicht (280mm) - mein Zubehör-Heini hat sich 1000x entschuldigt mit "Nummernfehler und falsch gelistet) und sich den ganzen Nachmittag ans Tel. geklemmt.
Fazit: gibt es nur original - und das im Satz zum LP von 750,-€ / mit Prozenten 540,-€
In Italien sagte man ihm, des wohl irgendwelche Patente von der Achse / Bremse bei Iveco liegen und es deshalb nix im Zubehör gibt... Kann ich nicht nachvollziehen ob das stimmt....
Also, ein für alle mal - die BS gibts nur von Iveco.
Umsonst gefreut!
Grüße
Ulli
und ich sach noch ...
- ob der hier, das hat was er vorgibt und ob das ein Satz ist
link ???
Ist wohl eher so dass der Bedarf schlicht zu gering ist als dass sich da ein "Nachbauer" finden würde, die wollen ja Gewinn erzielen und nicht Lagerkosten generieren.
Die machen nur lukrative Modelle.
Die BS werde ich abdrehen!
Jetzt muss ich wirklich nochmal was hinterfragen weil ich es nicht verstehe!:
@ Jürgen
in Münnerstadt haben wir bei Deinem Iveco bei eingeschalteter Zündung und kaltem Motor gesehen, wie der KSB die Regelstange ausfährt. Bei unserem passiert das nicht!
Bei warmen Motor habe ich bei unserem jedoch eine ausgefahrene Regelstange gesehen!
Gestern habe ich im kalten Zustand 12V auf den hinteren Anschluss des KSB gegeben und innerhalb von 1 min hat sich die Regelstange nach vorn bewegt - nach Trennen der 12v Verbindung ging die Regelstange wieder langsam zurück.
Wenn jetzt bei unserem der Temperaturfühler für den KSB defekt ist, dann würde das erklären, das bei kaltem Motor und Zündung an keine 12V am KSB anliegen.
Aber wieso ist bei warmen Motor die Regelstange ausgefahren! Da stimmt doch was nicht!
Auf Bernhard's Seite habe ich auch folgendes gelesen:
"Aufgabe des Kaltstartbeschleunigers (KSB) ist es, den Förderbeginn der Einspritzpumpe (damit den Einspritzzeitpunkt) bei kaltem Motor in Richtung "früh" zu verstellen, um den durch den kalten Motor verursachten Zündverzug auszugleichen (dadurch würde das Kraftstoff-Luft-Gemisch zu spät für optimale Verbrennung zünden, auch die Leistungsausbeute wäre nicht optimal).
Ein Versagen der Einrichtung hat dauerhaft zu frühen Einspritzzeitpunkt zur Folge. Ergebnis: nagelnder Lauf des Motors und ggf. höhere Motortemperaturen."Bedeutet eine ausgefahrene Regelstange einen früheren Einspritzzeitpunkt? Mir ist immer noch nicht klar in welcher Position das der Fall ist - weil bei unserem die Regelstange warm ausgefahren ist!
Vielleicht kann mir das einer erklären!
Welcher Geber ist für den KSB verantwortlich? Der im Thermostatgehäuse oder der im WaPu-Gehäuse?
Danke und Gruß
Ulli
Kommt drauf an welche Variante du hast, die mit dem Dehnstoffelement hat keine Regelung.
Da ist schlicht "Strom drauf, Ausdehnen, Fertig", kein Timer nix dazu, und solange Strom anliegt bleibt es ausgedehnt. Bei meinem Bremach damals,war das Teil defekt darum musste ich mich damit befassen.
Das Element reagiert natürlich auch auf externe Wärmezufuhr, wenn dein Motor heiss ist dann dehnt es sich auch aus, dauert halt länger dann.
Also, ausgedehnt ist Fahrbetrieb, eingefahren ist Kaltstart.
MOMENT!
dann wäre aber bei fehlendem oder ausgehängtem KSB immer Stellung Kaltstart! oder?
Im Prinzip ja, das war bei Meinem damals der Fall.
Neues Dehnelement angebaut und gut war, es ist tatsächlich so dass sobald die Zündung eingeschaltet wird der Vorgang des ausdehnens startet, nicht etwa erst wenn der Motor läuft.
Ja, und das tut er eben nicht - deswegen denke ich das der Temperaturfühler defekt ist!
Dann stimmt sonst was nicht, wie gesagt, es gibt (oder gab zumindest bei Meinem nicht) irgendeine Regelung, Zündung ein = 12V aufs Element - solange bis wieder Zündung aus.
Völlig egal wie warm oder kalt der Motor oder das Ambient ist.
Eine äusserst primitive aber dadurch auch wenig störanfällige Schaltung.
Bernhard schreibt aber:
Mögliche Ausfallursachen:
•Ausfall des elektrischen Stromkreises: Kabelbruch, defekter Temperatursensor am oberen Kühlwasser-Ausgang des Motors
Was sagen denn deine Kabelfarben.
Bei Meinem war das direkt mit dem Abstellventil verkabelt, straight.
Wie sieht das bei dir aus?
Die Wege des Herrn, äh Iveco, sind unergründlich.
MOMENT!
dann wäre aber bei fehlendem oder ausgehängtem KSB immer Stellung Kaltstart! oder?
Nicht ganz...
Wenn ein Kabelbruch oder defektes Heizelement die Ausdehnung verhindert läuft der Motor länger mit Modus Kaltstart. Bis der ganze Motor(raum) auf Temperatur ist.
Wenn das Seilchen ausgehängt ist, läuft er sowieso auf Warmstart.
Das Dehnelement schiebt ja nicht an dem Hebel. Es zieht wenn es kalt ist gegen die Feder der ESP, und lässt auf Befehl (Strom -> Wärme) locker.
Kabelfarbe muss ich prüfen - das Kabel geht in einen originalen, nicht veränderten Kabelbaum.
Aber was hat es dann mit dem Kühlwasser-Temperatursensor auf sich!!!
Hast du denn für dein Schätzchen kein WHB mit Schaltplänen?
Daraus könnte man sowas rauslesen, die Hersteller sind da manchmal recht mühsam weil sie alle Nase lang wieder was abändern an den Kisten.
Grüße Ozy
wie in diesem Faden bereits geschrieben
der automatische Kaltstartbeschleuniger hat beides, Dehnstoffelement & Heizspule*. Wenn der Motor kalt ist, ist der KSB aktiv (von einer inneren starken Feder gezogen). Wenn der Motor gestartet wird, heizt die Spule das Dehnstoffelement, es dehnt sich aus und der KSB wird bis auf Null zurückgefahren. Bei warmem Motor ist das Dehnstoffelement ausgedehnt und somit der KSB auf Null.
Am Dehnstoffelement liegt nur Spannung an (Kl.15 über Si 8), wenn der TempSchalter 47106 diese bei kaltem Motor durchschaltet. Wenn der Motor
warm ist, schaltet der TempSchalter NICHT durch, das Dehnstoffelement ist ebenfalls warm und ausgedeeehnt.
Wenn der Zug eingehangen ist und das Dehnstoffelement nicht funzt, steht die ESP auf "früh", wenn der Zug nicht eingehangen ist steht die ESP immer auf "normal"
Jürgen, Du schreibst:
Am Dehnstoffelement liegt nur Spannung an (Kl.15 über Si 8), wenn der TempSchalter 47106 diese bei kaltem Motor durchschaltet.
Bei mir liegt aber keine Spannung am KBS an bei "Zündung an" und Motor kalt. deswegen hat sich der KBS in Münnerstadt ja im Gegensatz zu Deinem nicht bewegt!
Also ist etwas mit der Stromversorgung nicht ok - entweder Sicherung Nr. 8 oder TempSchalter.
(welcher?)
Oder bin ich schwer von begriff???
Gruß
Rico
....
Also ist etwas mit der Stromversorgung nicht ok - entweder Sicherung Nr. 8 oder TempSchalter.
(welcher?)
...
so kann es sein
- der Schalter könnte in der Wapu stecken, da sind doch zwei?
Einer sitzt in der Wapu, der andere im Thermostatgehäuse.
da sind halt ggf. die Unterschiede 2,5er/2,8er Motor. Da musst du mal schauen, ob du die Kabelnummer/Farbe (8848) vom Dehnstoffelement an einem 2-poligen Geber/Schalter findest. Oder der 2,5er hat keinen Schalter ;-). Der Schaltplan ist von 1999 ...
Meiner war ein 92er, 2.5er
Also erst mal DANKE für Eure Hilfestellung!
Kabel zum KSB grün # 8857 - dieses Kabel verschwindet einzeln in der Schottwand.
Temp.Geber im Thermostat ist zweipolig - kein Wiederstand messbar - kein Durchgang!
Der andere Geber in der Wapu ist einpolig.
Denke der Geber im Thermostat ist defekt.
Gruß
Ulli
Also erst mal DANKE für Eure Hilfestellung!
Kabel zum KSB grün # 8857 - dieses Kabel verschwindet einzeln in der Schottwand.
das sollte es lt. Schaltplan nicht (wenn der für deinen passt), vom KSB zum Schalter von da zur Si 8 nach innen
Temp.Geber im Thermostat ist zweipolig - kein Wiederstand messbar - kein Durchgang!
keinen Widerstand gibts nicht ;-) entweder min. 0,0..1 oder ∞ / unendlich (z.B. Schalter offen)...
der 2-polige im Thermostatgehäuse sollte für deinen 4837950 sein, die Anschlüsse sind um 90° versetzt
Ulli kannst du im Innenraum dem Kabel folgen?
Wir müssen doch erstmal wissen wohin das führt bevor du irgendwelche Dinge bestellst die es am Ende gar nicht braucht.
Wie gesagt, bei meinem Oldtimer war das KSB direkt auf +15 geschaltet.
Ich habe heute Ozy's Rat befolgt und es Kabel mit der Kennzeichnung 8857vom KSB aus zurückverfolgt.
Das Kabel geht einzeln durch die Schottwand und verschwindet in den Tiefen des Amaturenbretts - aber ich habe es gefunden!
Das Kabel endet an einem Relais!
So: nun habe ich die ganzen Kabelfarben am Relais abgeschrieben..
das ist der Kabelbaum der vom KSB durch die Schottwand nach innen geht
Relais neben der Lenksäule
Relais
Am Relais dind die Anschlüsse wie folgt:
von KSB # 8857 grün an Relais # 87
grün # 8878 an Relais # 30 (dieser Anschluss hat 12V bei Zündung an)
braun MASSE an Relais # 85
rot # 7778>2 an Relais 86
87b am Relais ohne Anschluss
Ich blicke zwar noch nicht ganz durch... aber ich Denke es hängt mit dem Temperaturgeber zusammen
warum der KSB keine 12v bekommt....
vieleicht hat ja jemand einen Schaltplan der mir helfen könnte!
Danke und GRuß
Ulli
Boah, sogar mit Relais, wie feudal. Ich hatte nix davon aber lassen wir das...
Du kannst jetzt einen einfachen Test machen und in den Stecker der auf dem Thermoschalter sitzt eine Büroklammer stecken, zieht das Relais dann an hast du den Schuldigen.
Hallo Rico
ein paar Fragen:
schaltet das Relais grundsätzlich, d.h. + und - an 85/86 -> Durchgang an 30/87 bzw 87b ?
liegt am Kabel rot # 7778 am Relais 86 bei Zündung eine Spannung (min. 12V) an ?
hat das Kabel # 8857 grün am Relais 87 zum KSB Durchgang, d.h. ca. 0,1 Ohm ?
ich habe nur den besagten SLP, ein älterer vom Restyling & NewDaily bis 96 würde mich auch interessieren.
Hallo Jürgen,
das hat mir keine Ruhe gelassen - heute morgen noch in die Werkstatt gefahren und folgendes raus gefunden:
Ja, Relais schaltet bei + auf 85 und - auf 86, dann hat auch 30/87 Durchgang
Keine Spannung am roten Kabel bei Zündung an - naja - keine ist nicht ganz richtig 1,6V bei Zündung an.
Am Kabel grün # 8878 an Relais # 30 (dieser Anschluss hat 12V bei Zündung an)
Brücke im Stecker vom Temp.Fühler brachte KEINE Änderung.
Gruß
Ulli
d.h. wenn du das Relais an 86 mit 12V versorgst schaltet es und der KSB wird beheizt?
Eine Brücke am TSchalter macht ja nur Sinn, wenn der bei deinem Daily etwas mit der Steuerung des KSB zu tun hat.
Mit meinem Schaltplan kann ich da nix anfangen, da stimmt ja keine Kabel-Nr. - da wäre
7778 "optische Anzeige Generator" oder
8857 "Spannungsversorgung Rückspiegel rechts"
Wenn ich das Relais mit 12v versorge schaltet es - schalte ich dann die Zündung ein, wird der KSB ausgefahren. Das rote Kabel nachzuverfolgen ist ohne Schaltplan nicht möglich.
Gruß Ulli
also wenn sich nicht genau klären lässt, wie die Anlage genau funzt, schalte doch ein Zeitschaltrelais
z.B dazwischen. Das schaltet dann bei Zündung an für z.B. 10min die Heizspule am Denhnstoffelement ein und damit diesen ab. Wenn der Motor warm/heiß ist sollte der KSB eh außer Funktion sein...
Langsamm komme ich der Elektrik auf die Spur - aber es dauert halt...
habe hinter dem Sicherungskasten einen originalen "Stromdieb" gefunden... mal sehen wo der hin geht...
hab dann heute die Zeit noch genutzt und den in der Bucht erstandenen Separ-Filter einzubauen...
Gruß
Ulli
Kurzes Update...
Unser KSB funktioniert - allerdings anders als beschrieben. Habe den Motor heute gestartet und ein Multimeter am el. Anschluss des KSB angeschlossen.
Motor kalt - keine 12v am KSB!
ca. 5 min später schaltete das Relais und am KSB lagen 12v an - dieser ist dann bis zum Anschlag ausgefahren. Alles so wie es soll!
Vor der Aktion hatte ich noch schnell das Endrohr ausgebaut - am hinteren Halter war ein Rostansatz zu sehen - und als ich da alles sauber gemacht hatte war um den Halter nicht mehr viel da.
Also zwei Bleche zurechtgeschnitten und gebogen - das hält jetzt wieder!
Gruß
Ulli
Servus Ulli,
wahrscheinlich hast Du's schon irgendwo geschrieben: wie weit fährt der KSB bei Dir aus? Bei mir sind es 7-8 mm.
Grüße
Matti
Hallo Matti,
der Hebel an der ESP hat einen Anschlag - bis dahin fährt der KSB aus - wie weit das ist???
dürften so wie von Dir beschrieben die 7-8mm sein.....
Gruß
Ulli
Die längeren Federschäkel sind fertig (+40mm)
dann in der Bucht ganz günstig einen Motorradträger geschossen
Die Vierkantrohre, in denen die Träger eingeschoben werden brauchen einen Distanzblock damit sie unter der Karosserie liegen.
Befestigt wird das ganze an den originalpunkten der AHK, die ich auch schon entfernt habe.
und wozu das ganze???
Die hier muss mit! Zugelassen für 2 Personen und das leichteste was am Markt zu haben ist! 125 ccm mit einem Gewicht von 75kg !!!!
Gruß
Ulli
...
Die hier muss mit! Zugelassen für 2 Personen und das leichteste was am Markt zu haben ist! 125 ccm mit einem Gewicht von 75kg !!!!
...
schick und da wird die Vorderachse gleich um ~ 40kg "leichter"
Ich bin gespannt wie schwer dein Tschuschu ist am Ende.
Die Monkey ist aber ein toller kleiner Moppel.
Die Monkey ist aber ein toller kleiner Moppel.
Das ist keine Monkey!
Monkey = Einsitzig
Dax = Zweisitzig
Gruß
Ulli
Ein sehr arbeitsreicher Tag ist zuende.....
Die Halter für den Motorradträger fertig geschweißt und vorher die hinteren Federn nochmal ausgebaut und um eine Lage verstärkt (eine
-Arbeit wenn man alleine ist!)- somit jetzt 9 Lagen und um 40mm längere Schäkel.
Das sollte jetzt absolut ausreichend sein.
Dann habe ich im letzten Urlaub einen Mangel festgestellt der mich genervt hat - bei geöffnetem Fenster auf der Fahrerseite wurden Insekten vom Spiegel direkt auf meinen Adoniskörper
geleitet und zweschellten dort -nach dem Spiegel - das zweite mal!
Das Problem war der Spalt zwischen Spiegel und Fenster - jetzt habe ich den Spalt mit einer passend zurechtgeschnittenen Makrolonscheibe verschlossen. Auf der Beifahrerseite übernimmt der Schnorchel diese Aufgabe.
Gruß
Ulli
schön gemacht, passt ja wie angegossen der Träger und sieht stabil & kompakt aus.
von Insekten wurde ich bei offenem Fenster noch nicht getroffen und es ist mir nicht aufgefallen, dass die angesaugt werden.
Ich hätte wohl son Plexiglasdings für die Scheibendichtung eingebaut, sollte die Flieger auch ableiten und verbessert zudem die Lüftungsmöglichkeit z.B. bei Regen, auch im Stand ...
Hallo Jürgen,
Danke - ja, der Träger passt echt wie angegossen!
Zu den Insekten - die werden / wurden auch nicht angesaugt, sondern die prallen von der abgerundeten Seite des Spiegels ab und fliegen direkt ins offene Fenster - im Urlaub bestimmt 3x passiert - und wenn da etwas größere und stechwütige Teile dabei sind, dann kann das ganz unangenehm werden im Schritt....
Zu dem Plastik - Windabweisern hab ich so meine eigene Meinung - ich gebe Dir Recht, das es die Fliegen abhält und es die Lüftungsmöglichkeiten im Stand z.B. bei Regen verbessert.
Jetzt kommt mein aber: Hatte lange am Toyo solche Teile und wenn es richtig heiß war, dann kam während der Fahrt kein Lüftchen in's Auto....
Gruß
Ulli
Hi,
das mit den stechwütigen ist gar nicht so simpel.
bei uns schon zweimal passiert. Im Süden mit geöffnetem Beifahrerfenster: Beim ersten Mal gab es fünf Stiche auf der Innenseite der Oberschenkel und bei zweiten Mal 4 Stiche in der Achselhöhle.
Wäre es bei mir gewesen, wäre es ja fast egal aber es traf immer meine Kurzen.
Und so schnell kannst du das Auto gar nicht stoppen wie die Schreie auf der Beifahrerseite lauter werden.
also super Idee mit der Kleinscheibe
Servus
andi
@ Andi
ja, das kann auch auf dem Fahrersitz übel ausgehen - da ist ganz schnell mal das Lankrad verrissen.
@ all
heute den Vorwiderstand für den Lüfter getauscht - der ist im ausgeschalteten Zustand immer auf der kleinsten Stufe weiter gelaufen. Jetzt passt es wieder......
Lieferung bekommen....
6er Pack Achsmanschetten.... die kommen in die Ersatzteilkiste!
Gruß
Ulli
Lieferung bekommen....
6er Pack Achsmanschetten.... die kommen in die Ersatzteilkiste!
willst du beiliegenden Schellen benutzen ?
eigentlich ja.... ich habe solche Schellen auch bei meinem Ralleyfahrzeug verbaut.
das Problem ist nur diese Teile richtig fest zu spannen ....
ich habe mir in Erinnerung meiner Citroen Zeit
Ligarex Band und Zange gekauft. Vielseitig einsetzbar mit "jeder" Länge und es ist super fest.
Das kannte ich noch nicht - Danke!
man könnte dazu auch mal das Werkzeug VKN 400 von SKF probieren.
Die Uni-Manschette VKJP 01003 von SKF sollte auch außen passen, Innendurchmesser 22mm/112mm Höhe 156mm
@ Jürgen
werde mir die einzelnen Schellen mal genauer anschaun.... Danke für die Anregungen!
@ all
habe heute den Motorradträger provisorisch montiert - um zu sehen ob das alles so passt....
der Deckel für die Stuhl- und Tischkiste kann geöffnet werden
... und wenn man(n) an die Hecktüre will, dann lässt sich der Träger sammt Dax nach hinten ziehen - und das noch mit sehr geringem Kraftaufwand
wieder eine Baustelle weniger... naja... fast!
Gruß
Ulli
Da ich gerade dabei bin alle möglichen Filter als Ersatz zu besorgen bin ich in der MANN Liste auf einen Filter mit der # H601/4 gestoßen ( Lenkung & Hydraulik )
Kann mir jemand sagen ob -und wenn - wo der verbaut ist?
Danke und Gruß
Ulli
Der müsste wohl im Behälter der Servolenkung versenkt sein.
eigentlich ja.... ich habe solche Schellen auch bei meinem Ralleyfahrzeug verbaut.
das Problem ist nur diese Teile richtig fest zu spannen ....
Habe mit stinknormalen Kabelbindern gute Erfahrungen gemacht.
das habe ich auch, aaaber bei der äußeren Manschette am Daily ist das bei dem großen Knickwinkel und einer ZubManschette nicht wirklich fest. Und bevor die unbemerkt z.B. im Sand abspringt ....
Die Bänder kann man bei jeder Manschette und auch Schläuchen (wenn keine passende Schelle parat) verwenden
Der Ölfilter für die Servolenkung ist im Behälter,
großen Schraubverschluss auf, genau drunter liegt ein Bajonetverschluss
aus Plastik der den Filter unten hält.
Manschetten mit Stahlband aussen (Vorsicht dürfen nur sehr wenig auftragen), innen Kabelbinder. Hält seit 15.000km.
Grüße
Super Danke!
Dann werde ich mal einen neuen Servofilter besorgen
Kabelbinder für innen ist kein Problem - außen würde ich NUR richtige Schellen verwenden....
Danke und Gruß
Ulli
Mitnehmen brauchst den aber wirklich nicht,ist ein Teil zum einbauen und vergessen.
Nein, natürlich nicht - einmal wechseln und gut is...
Gruß
Ulli
Melde Vollzug!
Filter im Servobehälter gefunden...
Austausch war ja eine gigantische Aktion mit einem rießigen Zeitaufwand von 30 sec.
Gruß
Ulli
Wie lange hast du den Wagen jetzt schon ?
Das Öl hast du auch gleich gewechselt?
Ozy,
wenn der Ölstand passt - mit dem Messstab - welche Veranlassung hätte ich gehabt die große Verschraubung zu öffnen?
Außerdem glaube ich ganz fest, das es hier (jetzt oder später) evtl. auch jemand gibt der nicht weis das da ein Filter drin ist...
Ne, das Öl bleibt drin.
Gruß
Ulli
Ozy,
wenn der Ölstand passt - mit dem Messstab - welche Veranlassung hätte ich gehabt die große Verschraubung zu öffnen?
Gruß
Ulli
Neugier???
Ich hätte das Öl gewechselt, Lenkgetriebe und Pumpe danken es einem wenn sie ab und an mal neues Öl bekommen. Ist sicher noch das Erste drin.
Du ärgerst dich schwarz wenn es dir in Weitfortistan die Pumpe himmelt deswegen.
Hab die Achsschenkel re und li zerlegt um die abgerosteten Abschirmbleche zu entfernen.
Das alte Fett durch neues ersetzt und die Bremsscheiben auf der Drehbank abgezogen.
MERKE:Die Radlagerverschraubung links ist
LINKSGEWINDE!Alles noch schön mit Brantho gelackt und gut is....
Gruß
Ulli
Hallo Ulli,
wie immer tolle Arbeit.
Läßt Du jetzt auch die Abschirmbleche weg? Ich hab sie bei mir weggeschnitten, da ich den Eindruck hatte dass sie die Kühlung der Scheiben behindern. Auf der Albanientour hatte ich jetzt keinerlei Probleme mehr mit heissen Bremsen. Ich denke die Scheiben kühlen so besser.
Grüße,
Horst
Hallo Horst,
ja, die Bleche bleiben jetzt dauerhaft entfernt. In Albanien hatte ich einen Stein zwischen Blech und Bremsscheibe - ein fürchterliches Geräusch!
Auch Denke ich - wie Du - ich das die Hitze besser etweichen kann - die Felgen haben ja "nur" die 6 Löcher und da kommt auch keine bzw. sehr wenig Luft rein. Somit ist die Belüftung der Scheiben von hinten besser!
@ all
Ich wollte heute die Bremssättel wieder montieren - aber vorher wollte ich noch die Beläge genau bestimmen um Erstaz zu besorgen - dabei fiel mir auf das der Belag oben und unten ein Loch für einen Haltebolzen hat - die Haltespange wird aber nur durch einen Haltebolzen in der Mitte gesichert.
Haben wir jetzt falsche Beläge montiert - oder gehört das so?
Kann mir jemand anhand der Bilder sagen welche Beläge ich benötige bzw. welche Bremsanlage verbaut ist?
vielen Dank für Eure Hilfe!!!!!
Gruß
Ulli
Hallo Ulli,
das muss/ist so, Belag Iveco ET 1906040 passt bei fast "allen" Daily`s mit 4-Kolben Perrot Sattel
p.s. du sollst doch selber suchen
Danke Jürgen!
So, als nächstes werden die hinteren Bremsen kontrolliert und das Radlager.
Die Trommel ging ganz gut von der Nabe. Die Steckachse lies sich auch problemlos ziehen und alles schaut gut aus - Belagstärke absolut OK mit 12mm (das ist ja Neu-Maß). Steckachsenverzahnung nicht eingeschlagen.... alles TipTop
Wenn ich jetzt die Backen ausbaue um alles zu reinigen und um das Ankerblech zu lackieren, dann lass ich am besten den unteren Versteller so wie er ist - oder? Die Funktion erschließt sich mir nämlich noch nicht ganz....
Außerdem schaut mir der Radbremszylinder nicht mehr ganz frisch aus - Die Originalnummer 7165802 soll über 100,€ das Stück kosten - diese lässt sich zwar z.b. auf eine A.B.S. Nummer 62861 umschlüsseln - aber dann kostet das Teil "nur" 16,-€
Kann das sein????
Gruß
Ulli
Kann das sein????
überraschen würd's mich nicht - soweit ich weiß wurde diese große Bremse ausschließlich im Allrad verbaut - damit ist's eben eines der "4x4-Spezialteile" wie die Manschette auch - mit den entsprechend "angepaßten" Preisen.
Hallo Bernhard,
ich kann ja die originale Nummer umschlüsseln - und dann kostet der Bremszylinder nur noch 16,-€!
Das meinet ich mit "Kann das sein?"
Gruß
Ulli
ja schon, mit dem Unterschied eben, daß Iveco beim Bremszylinder im Gegensatz zur Manschette eben keinen Exklusiv-Vertrag mit dem Hersteller hat. Unabhängig davon ist's für Iveco dann eben trotzdem ein Exot mit Aufschlag.
IVECO verbaut den nur in den 4x4 Daily/WM, was aber nicht heißt, dass der was besonderes ist - ist ein RaBrZyl mit nem 3/4" bzw 19mm Kolben und die sind beim PKW im Zub auch nicht teuer.
Habe auch mal den ABS verbaut, dto der
Michel - gibts auch von
Metelliedit:
online Katalog ABS (Holland) und wie du an den Belägen siehst, wird hinten eh nicht gebremst ;-)
Stimmt
Gruß
Ulli
Kann mir jemand den Grund verraten wieso Iveco für den Kasten mit 2800er Radstand 2 verschiedene Handbremsseile anbietet, die sich lt. Katalog nur um 1cm in der Länge unterscheiden?
93812517 mit 1435mm
93813217 mit 1425mm
Gruß
Ulli
für den vorderen Teil des Bremsseils
bei 2800 Radstand gilt nur
93812516 mit 1070mm
für den 3200 Radstand
93812517 mit 1435mm RHD
93813217 mit 1425mm LHD
das hintere Bremsseil (li<>re) hat 93808561
So, das neue Handbremsseil ist da... die Ankerplatte und die Belagträger neu lackiert und neue Radbremmszylinder von A.B.S. sind montiert.
Der Zusammenbau war ganz einfach - die unteren Versteller hab ich beidseitig auf die gleiche "Umdrehungszahl" ausgestellt. Alles ein bischen gefettet und die Auflagefläche der Bremstrommel natürlich nicht vergessen ...
damit sie nicht festrostet...
Gruß
Ulli
Bremsen wieder TipTop!
Weiter geht's....
Habe mich doch dazu überredet ein Ölablassventil zu montieren - wie einige von Euch auch - aber oh Schreck: ich kann den Ablassschlauch nicht aufschrauben weil die Traverse im Weg ist....
Was hab ich falsch bestellt??? Wie schaut das bei Euch aus?
Gruß
Ulli
Hallo
hast Du die Strebe eigentlich schon umgedreht
d.h. mit dem breiteren Teil nach unten?
das kann man auf dem Bild nicht so genau erkennen
gruß herbert
Hallo Herbert,
vielen Dank für den Tipp! Ich habe die Strebe heute gedreht, so das der breite Teil unten ist - und schon passt es!!!!
Danke!!!
Gruß
Ulli
Diese Woche lag ich unter dem Wagen und fand an der VA einen Wassertropfen - eindeutig Kühlwasser!
Nachforschungen brachten es an den Tag - das Thermostatgehäuse am Kopf ist undicht
Also alles noch mal raus und den Flansch abdichten!
Bei der Gelegenheit habe ich gleich mal die Fühlerlehre genommen um die vor 6000km gewechselte Steuerkette zu prüfen - und oh Schreck - ich kann zwischen Kette und beweglichem Schuh 3,7mm durchziehen.... Eingestellt hatte ich 0,7! das kann doch nicht sein, das sich eine neue Kette so sehr längt - oder?
bekanntes Bild.....
Gruß
Ulli
eigentlich nicht - hattest du die Kette beim Einstellen so gestellt, dass das Spiel am beweglichen Schuh am größten ist? Hat der keine Geräusche gemacht?
Ja, ich hatte die Kette auf Spannung eingestellt - so das dann 0,7mm am bew. Schuh zu messen waren.
NEin - er hat keine Geräusche gemacht.
Ulli,
hast Du von der Ölablassschraube mal das Gewindemaß und vielleicht eine Bestellnummer? Wäre ja gut, wenn man die passende schon da hat beim Ölwechsel ...
Grüße
Matti
Hallo Matti,
die Ablassschraube hat 22x1,5 - bekommst Du in der Bucht für ca. 30-35 Teuros
Ich habe den "Stutzen" mit dem Winkel genommen.
Gruß
Ulli
Ich habe jetzt den mechanischen Spanner etwas nachgestellt - aber:
beim "Durchdrehen" ergaben sich dann folgende Werte:
Als Anhaltspunkt habe ich das Absteckloch der NW genommen!
12 Uhr 0,8
1 Uhr 0,6
2 Uhr 1,4
3 Uhr 0,8
4 Uhr 0,8
5 Uhr 1,4
6 Uhr 0,7
7 Uhr 0,6
8 Uhr 0,8
9 Uhr 1,2
10 Uhr 1,0
11 Uhr 1,4
Würdet Ihr die Einstellung jetzt so lassen oder noch ein wenig nachstellen?
Danke und Gruß
Ulli
Hallo Ulli,
ich habe meine Kette insgesamt enger eingestellt.
Die Werte habe ich auch in einer Tabelle dargestellt.
Es gab dazu keinen Aufschrei im Forum.
Ich wollte Dir dazu den Link einstellen, weiß aber nicht wie das geht.
http://www.viermalvier.de/ubbthreads.php/topics/606093/Re:_Steuerkette_wechseln.html#Post606093
Gruß Diethard
Hallo Diethard,
Danke für den Link! Ich habe die Einstellung jetzt noch etwas geändert und etwas nachgestellt.
Ich denke das es bei der Einstellung immer folgendes zu beachten gibt:
Die 0,4 - 0,7mm müssen eingestellt werden wenn die der beweglichen Schiene gegenüberliegende Seite straff gespannt ist!
Dies ist jedoch manchmal nicht der Fall, da die NW durch die Ventilfedern über die Nocken einen Druck auf die Kette Richtung ESP-Rad ausübt - somit ist die Kette dann dort zu locker!
Ich habe die NW blockiert und über die KW LEICHTEN Druck auf die Kette ausgeübt und dann 0,5 bis 0,6mm eingestellt.
Nächste Kontrolle in 10' km oder eher wenn was "Rasselt".
Gruß
Ulli
naja, Rasseln hab ich noch nie gehört.
Aber das Wartungsintervall verpennt.
Link Da hat dann DER KOLBEN DES SPANNERS schon einen Weg von über 1mm gemacht, das Spiel Gleitschuh - Kette konnte/hab ich nicht ge/messen, hätte wohl ALLE Blätter der Lehre dazu gebraucht ...
Soviel Spiel kann aber evtl. schon für "abgerüttelte Schrauben" reichen.
und der andere alte Fred (das Zeug ist so schlecht zu finden nach den ganzen Foren-Umzügen)
Link
So,wir sind in den letzten Vorbereitungen.
Bevor jetzt wieder ein Aufschrei kommt.... - nein Ozy - wir haben KEINEN Schützenpanzer!
Es geht nur um Abschreckung....
Wir haben an allen Türen zusätzliche Türriegel angebracht.
Gruß
Ulli & Rini
so gut verriegelt lädt zum Einbruch ein.Fenster sind ja nicht Einbruch sicher.
gruss ch-turi
So? meinst Du?
und raus kommen solltet ihr, wenn einer einen Streich spielt und außen den Riegel vorschiebt...
nur weil Du nicht paranoid bist, brauchst Du nicht zu glauben, sie seien nicht hinter Dir her.
Sicher ist doch nur, wenn man mit dem möglichen und unwahrscheinlichen Fall rechnet, dass gleich das ganze Auto wegkommt und man Ausweise, Geld und Geldkarten bei sich trägt.
Suggeriert der Riegel nicht eher, dass es im Auto etwas zu holen gibt?!
Hallo,
dass es in einem Reisefahrzeug etwas zu holen gibt hat sich wohl weltweit schon herumgesprochen.
Scheibeneinschlagen ist wohl doch etwas auffälliger als das Schloß aufbohren, daher gibt es durchaus Sinn die Türen zu sichern. Wie demonstrativ man das macht muß jeder selber entscheiden.
Ausserdem ist es so, daß es aufwendiger ist das Diebesgut durch das Fenster herauszureichen, wenn man so wie bei Ulli die Türen nicht aufbekommt.
Bei meinem ehemaligen Unimog hatten Diebe im Hamburger Hafen (wo er eine Nacht nach Entladung vom Schiff stand) versucht die Türen aufzubrechen. Nachdem dies nicht gelang schlugen Sie die Beifahrertürscheibe ein. Da die Türen auch dann aufgrund von Zusatzschlössern nicht zu öffnen waren mußten sie sich mit Kleinkram aus dem Fahrerhaus begnügen.
Also macht es durchaus Sinn die Türen zu sichern.
Grüße,
Horst
Ich bin der Meinung Horst hat es auf den Punkt gebracht.
Aber jetzt noch kurz was anderes:
Ich habe hier noch eine Webasto Thermo Top DW50 liegen, die ich noch gerne in unseren Iveco einbauen würde.
Mir stellt sich nur die Frage, wie ich die Heizung in den Kreislauf einbinde.... Es gibt ja zwei Möglichkeiten, ein mal "inline" im Zulauf zum Heizungskühler oder mit Baypass zwischen den Zu- und Rücklauf zum Heizungskühler-
Ich möchte die Heizung "inline" einschleifen - dazu müsste ich wissen, welcher der Zulauf zum Heizungskühler ist - der mit dem Heizunsventil - oder der mit dem "Entlüftungsventil"?
Hintergrund ist: die Heizung hat ja eine eigene Pumpe und ich möchte nicht, das wenn die Heizung UND der Mortor läuft die Pumpe der Heizung "gegen" den Kühlmittelstrom arbeitet.
Hoffe das war verständlich ausgedrückt.....
Danke und Gruß
Ulli
Hallo Ulli
ich gehe mal davon aus, dass das Ventil im Zulauf sitzt, sonst würde der Wärmetauscher ja mit der Zeit auch bei geschlossenem Ventil heiß. Kannst es ja probieren, bis wohin die Heizungsschläuche warm werden.
Zulauf kommt immer irgendwo vom Zylinderkopf, Rücklauf geht irgendwo Richtung Wasserpumpe oder sogar Kühlerschlauch.
Die Heizung werde ich erst nochmal überholen bevor ich die Einbau - in der Zwischenzeit habe ich uns an den Küchenblock noch einen Klapptisch gebaut, damit wir auch draußen Kochen können.
Eine zusätzliche Gassteckdose ermöglicht das anschließen des "Außenkochers" an die Gasflasche.
Dann hab ich noch eine perfekt passende Staubox gefunden
..... jetzt haben wir es bald
Gruß
Ulli
Schick! Wo hast diese Box her?
Die Boxen gibt es als "Werkzeugkasten" bzw. "Anhängerbox" in der Bucht.
Ebay
Wann ist denn die Abschiedsparty, Ulli?
Weiter viel Vorfreude!
Matti
und was ich auf den Bilder vermisse, ist der Anhänger für Werkstatt-Ausrüstung/ET-Lager
Welche Verschleißteile bzw. Ausrüstung für's Auto sollte man mitnehmen?
(man hat sowieso immer das falsche dabei) - aber ein paar Dinge haben wir eingepackt
- Achsmanschetten 6x
- Spurstange 1x und Spurstangenköpfe 2x
- Zugankerkopf 1x
- Traggelenke 2x
- Separfilter 3x
- Ölfilter 3x
- Dieselfilter 3x
- Luftfilter 1x
- Keilriemen 1x
- Dichtung Kettenkasten 2x
- Dichtung Thermostatgehäuse 1x
- O-Ringe Kettenspanner 2x
- O-Ringe Wasserrohr 4x
- Wasserrohr zwischen Wapu und Thermostat 1x
- Wasserpumpe 1x
- Lichtmaschine (ohne Riemenscheibe) 1x
- 1.u. 2. Blattfeder je 1x
- Radlager vorn 1x (innen & außen)
- Simmerring Radlager vorn 2x
- Radlager hinten 1x (innen & außen)
- Kugellager Freilaufnabe 1x
- Simmerring Radlager hinten 1x
- Lagerkäfig Anriebswelle vorn außen 1x
- Simmerring Differentialeingang vorn u. hinten je 1x
- Ersatz- Pumpe f. Zusatztank u. Filter
- Bremsbeläge f. vorn
- Bremskraftregler
- Radbremszylinder hinten 2x
- Rep. Satz Bremssattel vorn 2x
- "Bastelmaterial"
- Gewindestangen (M8, M10, M12, M16)
- Schrauben und Muttern
- Kabelbinder / Schlauchbinder
- Dieselleitung 8mm (2m)
- Werkzeugkasten, Hammer, Eisensäge, je 1 Satz Ring u. Maul-Schlüssel
- Drehmomentschlüssel
- Akku Bohrmaschine und 1 Satz Bohrer
- Flex
- 3 x Schläuche, Flickzeug, Ventileinsätze, Ventilausdreher!!
- Talkum
- 10l Motoröl
- 2l Getriebeöl
- 3l ATF für VTG und Servo
- 3l Achsöl
- 1l Bremsflüssigkeit
- 15l 2-Taktöl um die Schmierfähikeit des amerikanischen Diesels zu verbessern
(Mischungsverhältniss 1:250)
Sonstiges:
- Axt und Beil
- Säge
- 3 Montiereisen
- 2x klappbare Unterstellböcke
- 20m Bergeseil und 7m Bergegurt
- Greifzug (Hand Power Puller) 4t Zugkraft
- 2x 1,5m Alu-Sandbleche
- Aluleiter
- Holzkeile
- Brechstange "Umgeschweißt" zum Reifentreiber
- 5t Wagenheber
- Schaufel
- Spann- u. Ratschengurte
@ Matti
die wird nur ganz klein
@ Jürgen
ist schon alles verstaut - in
einer 42l Zarges Box
Nur das Motoröl noch nicht....
Hallo Jürgen,
was wiegt den Deine Ausrüstungs, und Ersatzteilliste?
Hast Du Bilder und eine Teilenummern vom Zugankerkopf, Traggelenke und dem Rep. Satz Bremssattel vorn?
Gruß Diethard
Die Werkzeug- und Ersatzteilliste von Jürgen ist schon beeindruckend und als Anregung nicht schlecht.
Aber es fehlt eine Flasche Kühlerdichtmittel für kleine Kühlerlecks. So etwas will ich mir demnächst zulegen und frage Euch:
Kennt jemand von Euch ein geeignetes Präparat? Oder ist das egal? Zum Baumarkt und das erst beste Angebot mitnehmen?
Sepp
ehm - die Liste ist nicht von mir, sondern vom Ulli >
auf der Homepage
eine Flasche Kühlerdichtmittel für kleine Kühlerlecks.
Lesen sie die Packungsbeilage
oder fragen sie bei Bremach-Reisemobile nach.
@ Diethard,
Bilder hab ich leider keine - die Teile sind schon sauber verpackt. Teilenummern hab ich gerade auch nicht zur Hand - es waren alles Lemförde-Teile. Bremssattel-Rep.Satz: Reparatursatz, Bremssattel AUTOFREN SEINSA (D4216)
@ Sepp
das ist meine Liste
wie Wildwux - ich lass auch die Finger von dem Zeug! Wenn ich so einen Mist nicht dabei habe, dann komm ich auch nicht in Versuchung das Zeug zu benutzen.
In meiner Liste fehlen noch ein paar Dinge die jedoch schon eingepackt sind: Flüssigmetall, Kaltmetall (Knetmetall), 2K Kleber, Lötkolben.
Gruß
Ulli
"Gut, dass wir darüber gesprochen haben"
Ist wohl doch nicht so easy, das mit dem Kühlerdichtmittel.
Aber danke für Deinen Link, Harry. Ich lese ja oft auf dieser Seite aber das eine oder andere entgeht mir dann doch.
Und beim Schmökern kam ich auf die Seite mit den Fettpressen. Deshalb trotz leichtem Abschweifen ein paar Gedanken dazu:
Mein Problem, dass ich wegen Belastungsschmerzen an meiner rechten Hand eine Einhandpresse nicht bedienen kann ist individuell. Aber das dichte Ansetzen des Mundstücks auf dem Nippel wird wohl für die Meisten eine Herausforderung sein. Ich habe die Mundstücktechnik ja bis heute nicht richtig verstanden.
Muss man nach Aufsetzen auf dem Nippel die Schraube am Mundstück festdrehen und nach dem Abschmieren wieder lösen. Wohl schon. Obwohl ich auf dem Schrauberkurs in Raab nichts davon beobachten konnte. Da steckte Marcus das Mundstück nur drauf, drückte ab und zog es ohne Schierigkeiten und ohne Manipulation an der Schraube wieder ab.
Bei mir geht ohne Manipulation an der Schraube das Mundstück oft kaum über den Nippel. Und nach der Arbeit bekomme ich die Teile kaum wieder getrennt. Habe sogar schon einmal einen Schmiernippel abgebrochen.
Seitdem lasse ich zwar nur noch bei Erich abschmieren aber auf Dauer ist das keine Lösung. Irgenwann werden meine Reisen auch über Monate gehen.
Sepp
an deinem Audo sind sicher auch sogenannte Kegelschmiernippel verbaut, dazu passt ein solches Mundstück. Das wird einfach aufgesteckt, bis es rastet.
Die kl. Backen im Mundstück werden bei Aufsetzen gegen eine kleine Feder zurück gedrückt. Dabei gehen die leicht auseinander und "springen" dann über den Kegelkopf vom Nippel. Achte darauf, dass die Presse "entlüftet" ist (s.u.)
Sepp - kauf ne ordentliche Zweihand-Presse.
Wenn du das Mundstück bei dir kaum auf die Nippel bringst und wenn - dann nicht mehr runter ist es definitiv kaputt oder Ramsch. Normal setzt man das Mundstück mit zwei Fingern an und mit leichtem abknicken und ziehen wieder runter.
Man glaubt es nicht aber da gibt es riesige Qualitätsunterschiede.
Das einzige was du beachten musst dabei ist dass du das Mundstück so im etwa 180° Winkel ansetzt, ist es schräg drückt es das Fett neben raus.
Grüße Ozy
ja danke. Und es stimmt. Die Zweihandpresse habe ich in der Bucht für 10 Euro erstanden.
Aber bei meinem Problem müsste es doch genügen, einen guten flexiblen Anschlußschlauch mit Mundstück zu kaufen. Das ist mein nächstes Projekt.
Sepp
Ah jetzt versteh ich das, du hast schon einen Zweihänder - aber mit miesem Mundstück.
Du kannst das Mundstück separat austauschen, ohne Schlauch.
Besorg dir Eines im seriösen Werkzeugbedarf - es gibt nichts ärgerliches als ein Mundstück das nicht 100% funktioniert. Ich verwende die Dinger beruflich und hab schon mehr wie Eines deswegen in die Tonne geschmissen.
Hier ein Beispiel fur eine hochwertige -nicht China- Fettpresse.
http://www.brw.ch/shop/produkte/detail/index.html?t_ProduktNr=501050Schweizer Fabrikat, kosten etwa 80€ aber jeden Cent wert den man an Ärger spart.
Hallo Sepp, hallo Ulli
Die Werkzeug- und Ersatzteilliste von Jürgen ist schon beeindruckend
Um ganz ehrlich zu sein, finde ich die Ersatzteilliste von Ulli eher
bedrückend als beindruckend. Ist das der Preis, den man dafür bezahlt, mit einem älteren Fahrzeug unterwegs zu sein?
Ich spiele jetzt einmal bewusst den
advocatus diaboli und möchte nicht, dass mein Votum herablassend rüberkommt (ich bin mir bewusst, dass ich privilegiert bin und einen erst 5 Jahre alten T-Rex fahre; ich habe auch alle Filter (inkl. Luftfilter) ein- oder mehrfach dabei, einen Zahnriemen, etc.). Aber Ulli, musst Du wirklich davon ausgehen, dass Wasserpumpe, Lichtmaschine, Bremskraftregler etc. unterwegs dein Geist aufgeben? Was ist aus der vielgelobten "Reparierbarkeit" von Fahrzeugen älteren Jahrgangs geworden, von denen seit Jahren behauptet wird, dass sie jeder Dorfschmied mit etwas Intuition und Improvisationsvermögen wieder in Schuss bringt?
Ist dieser extensive Ersatzteilkatalog ein Ausdruck eines übersteigerten persönlichen Sicherheitsbedürfnisses — abgesehen davon: ich könnte die meisten dieser Ersatzteile nicht einmal selbst montieren, doch wie Ulli uns in diesem Faden vielfach bewiesen hat, ist
er dazu sehr wohl in der Lage, Hut ab!— oder muss man bei Ullis Auto wirklich einen halben Anhänger voll Ersatzteile mitführen, um den Reiseplan nicht dauernd durch langwierige Ersatzteilbeschaffungen anpassen zu müssen? Hätten nicht die Kleinteile auch gereicht und den Rest — wenn's überhaupt dazu kommt — dann halt mal von der nächsten grossen Stadt schicken oder gar von Europa einfliegen zu lassen? Natürlich liefern DHL und Fedex auch nicht in das hinterste afrikanische Dorf, aber gehört es nicht auch zum Reisen dazu, dass man eben nicht alle Eventualitäten planen kann, und ich behaupte: nicht planen
soll?
Ich suche hier bewusst die Diskussion, denn letztlich steht jeder, der sich aus der Sicherheit von Europa herauswagt vor der Entscheidung, wie viele und welche Ersatzteile er für
sein Fahrzeug denn mitnehmen soll. IVECO ist immerhin eine Weltmarke, die in sehr vielen Ländern vertreten ist.
Beste Grüsse
--
oliver
Guten Morgen!
Ich finde Ullis Liste ok. Es sind mindestens zur Hälfte Kleinteile, Dichtungen, Bastelmaterial usw. dabei. Anlasser usw. dienen der Beruhigung, Blattfedern hatten schon die ersten Wüsten-Landys vorn auf der Stoßstange. Einzig den Greifzug würde ich nicht mitnehmen. Ich habe noch nie gehört, dass so ein Ding irgendwo sinnvoll eingesetzt wurde.
Aber bitte: sie sind zu zweit, da bleibt im Daily genug Platz und Zuladung. Kann natürlich sein, dass sie 200 l Regensburger Bier mitnehmen. Dann sieht die Sache schon wieder anders aus.
Gute Reise!!!
Matti
Man könnte ja auch eine Umfrage starten dazu - Frage; Wer hat was schon gebraucht?
Blattfeder am Daily hab ich zb. noch nie von Brüchen gehört.
Anlasser & Alternator wechselt man zuhause und geht mit Neu auf auf die Reise, dito alle Schläuche etc. Verschleißteile zuhause wechseln, dann braucht man sie Unterwegs nicht.
@Ozy: Kurz und klar! Zustimm
Vorher schauen, eventuell kritische Teile "auf Vorrat" tauschen und man kommt auch heil wieder nach Hause. Markenunabhängig !
Ist natürlich auch eine Frage der Reiselänge. Bei 15'000 Km Wechsleinterwall reichen 3 Dieselfilter für 60'000 Km. Dito Ölfilter usw. Bei sehr langer Reise, kann man sich auch ein "Wartungspaket" per UPS zusenden lassen, sobald man mal etwas länger am gleichen Ort bleibt. Erspart unnötiges Trasportgewicht und Platz. Qualitativ hochwertige Öle und Flüssigkeiten kriegt man weltweit in grösseren Städten zu kaufen, auch 2T-Mischöl. Also wozu von Zuhause mit schleppen ??
Meine "Ersatzteile": Separ- und Diesel-Filter, Antriebsriemen (wobei ich mir bewusst bin, was dies beim F1C bedeutet) und jede Menge Draht, Kitt, 2k-Kleber, Brieden, Schrauben, Klebeband, Elektrikkrempel, ein GFK-Rep-Kit und ein wenig Öle und Flüssigkeiten usw.
Also nur Kleinteile.
Dichtungsset's oder Lufi z.B. sind zwar nett, aber sie erfordern etwas Sorgfalt beim Transport.
vielgelobten "Reparierbarkeit" von Fahrzeugen älteren Jahrgangs geworden, von denen seit Jahren behauptet wird, dass sie jeder Dorfschmied mit etwas Intuition und Improvisationsvermögen wieder in Schuss bringt?
Das ist eine Legende!
Auch der beste Mechaniker braucht Ersatzteile um einen Schaden zu beheben. Abgesehen von Carosserie oder Rahmen, wo man mal eben was schweissen kann.
Zwar sind Mechaniker abseits der Zuvielisation sehr ideenreich, aber ist was unreparierbar zerbröselt braucht auch ein Improvisationstalent Ersatzteile. Hat er diese nicht, ist Feierabend!
Man schaue sich mal die Threads hier im VMV an. Besonders die Ersatzteilsuche von Besitzern von etwas älteren Fahrzeugen!
Weshalb sollten Ersatzteile von europäischen Fahrzeugen in Afrika oder Asien öfter vorhanden sein als hier?
Guten Morgen,
ich finde es immer wieder toll mit welchen Tonfall hier Diskutiert wird. Das ist sehr angenehm!
So....
Hier jetzt erst mal ein Bild über was wir eigentlich reden. Das ist die besagte ET-Kiste. ca. 20kg
(da schleppen manche das dreifache als Winde durch die Gegend)
Auf früheren Reisen hatten wir (nicht wir sondern immer die anderen) teilweise doch größere Reparaturen in der Pampa auszuführen und waren immer froh die passenden Teile dabei zu haben.
Bremach mit Zahnausfall in der Algerischen Wüste
Blattfederbruch
Krümmer gerissen
Das sind nur ein paar Beispiele...
@ Oliver
Ich fühle mich in keinster weise angegriffen. Wir hätten uns auch einen neuen Bremach kaufen können, aber das Geld verwenden wir lieber für's Reisen
An unserem Iveco ist ja wirklich so ziemlich alles neu - ich will mich jetzt auch nicht für meine eingepackten ET rechtfertigen - ich möchte Euch nur meinen Gedankengang erklären:
Tatsache ist, das ein Schaden unterwegs immer blöd ist. Wir werden vielleicht 60.000 km vor uns haben. Ich bin kein Hellseher was alles kaputt geht. Ich habe bereits bei uns hier die Erfahrung gemacht das Teile für den Daily 4x4 nicht sehr einfach zu beschaffen sind - wie ist das wohl erst im Ausland? Ich habe Stunden um Stunden damit verbracht Teilenummern zu vergleichen.
Klar kann ich Basteln - aber wie Wildwux ja richtig angemerkt hat - wenn was kaputt ist dann brauch auch ich Teile - einen ausgeschlagenen Spurstangenkopf kann man nicht reparieren. Und es ist egal ob der bei Abfahrt neu ist - auch ein neuer kann nach 10'km Piste durch sein!
Letzte Woche habe ich ein ET-Paket nach Happy Valley-Goose Bay (Canada) gesendet für bekannte die dort mit Ihrem Schiff im Eis stecken. Das Paket kostete 48,-€ hier / 80,-$ in Canada und war 13 Tage unterwegs. 13 Tage auf Teile zu warten das es wieder weiter geht kann nicht schlimm sein wenn das "Umfeld" passt - wenn man aber über 2 Wochen in einem "Loch" sitzt, dann kann die Zeit schon lang werden.
Schaut Euch mal die Ersatzteilliste von unserem
Horst an als er noch mit dem Unimog unterwegs war.... so weit weg sind wir da gar nicht!
PS: über die Wapu und den Greifzug denke ich wirklich noch nach ;-)
Gruß
Ulli
Naja... Meine Werkzeugkiste ist auch nicht kleiner.
Deine Argumente sind auf jeden Fall nicht aus der Luft gegriffen! Je älter ein Fahrzeug, desto umfangreicher die Ersatzteil Kiste.
Da wir von unseren Fahrzeugherstellern leider keine Liste kriegen, welch Ersatzteile sie am meisten brauchen, müssen wir aus eigener Erfahrung schliessen, was wir am ehesten ersetzen müssen. So würde ich die Blattfedern Zuhause lassen, nicht aber die Wapu. Eben weil ich erst ein mal einen Federbruch hatte, aber schon mehrere geschredderte Wasserpumpen.
Über Greifzüge mag ich grad nicht fluchen...
@ Wildwux
siehst Du, genau deswegen sollten wir das hier auch diskutieren!
Ich würde z.B. nie auf die erste und zweite Blattfederlage verzichten - Blattfederbrüche habe ich bereits oft miterlebt! Bei einem Mitreisenden ist ein NEUES OME Paket (8 Lagen) komplett durchgebrochen. Weiterfahrt war nur möglich weil ICH ein Kantholz dabei hatte welches wir dann an den Rahmen gebunden haben um die Achse für die 200km bis zum nächsten Schmied zu fixieren.
Wie lange haben Deine Wasserpumpen i.d.R. gehalten? Hat es das Lager zerrissen?
Gruß
Ulli
Na ob OME nun wirklich eine Referenz ist? Man nennt es ja auch "die gelbe Pest"....
Fakt ist dass am Iveco zumindest mir keine Federbrüche bekannt sind, glaub Nichtmal Reto mit seinem 5 Tonnen Bomber hatte da ein Problem.
ICH würde mir dieses Zusatzgewicht sparen - aber letztlich hat jeder andere Prioritäten bei der Ersatzteilkiste.
Grüße Ozy
@Ozy
Frag mal Horst - da bekommst einen Federbruch beim Iveco aus erster Hand!
Wie lange haben Deine Wasserpumpen i.d.R. gehalten? Hat es das Lager zerrissen?
Weiss ich nicht, waren alles Gebrauchtwagen. Nach dem Austausch hat mich keine WP "verlassen".
Waren bisher fast immer die Lager im Eimer.
Hallo,
hier das Bild der gebrochenen Feder an der Hinterachse rechts.
Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen. Das Holz und die Kabelbinder dienten nur das Klappern des abgebrochenen Feder-Teiles zu verhindern.
Das war aber auch der einzige Schaden an meinem Iveco bei der 36.000 Kilometer Asientour. Kilometerstand des Fahrzeugs ca. 110.000 zum Zeitpunkt des Schadens.
Zu Hause habe ich nicht nur das Federpaket sondern auch die Stoßdämpfer erneuert, da ich bei Federbrüchen immer als Anfangsursache an verschlissene Stoßdämpfer denke.
Grüße,
Horst
Hallo Ulli
Herzlichen Dank für Deine ausführliche Antwort.
Bremach mit Zahnausfall in der Algerischen Wüste
Blattfederbruch
Krümmer gerissen
Das sind nur ein paar Beispiele...
Ich hatte mir schon gedacht — und Dich auch so eingeschätzt —, dass Du weisst, was Du tust. Trotzdem war's sehr interessant zu lesen, weshalb Du was einpackst. Eigentlich sollte jede Ausrüstungsliste für jeden Gegenstand ein kleines "Motivationsschreiben" des Autors beinhalten, damit man nachvollziehen kann, was warum.
@ Oliver
Ich fühle mich in keinster weise angegriffen. Wir hätten uns auch einen neuen Bremach kaufen können, aber das Geld verwenden wir lieber für's Reisen
Find' ich gut! Ich möchte auch wollen, aber ich traue mich nicht können
Bezüglich Greifzug schliesse ich mich den Voten der anderen an: mach mal den Test auf einer Wiese, die nur ein wenig ansteigt. Da verlierst Du für unsere Fahrzeuge das Vertrauen in den Nutzen des Teils ziemlich schnell.
Liebe Grüsse
--
oliver
Vor allem braucht man für die Bedienung des Greifzug auch zwei eingearbeitete Leute: Einer am Greifzug und der/die andere am Steuer des Fahrzeugs.
So wie Oliver das schildert muss es ja nicht sein, nämlich dass man den antriebslosen Bremach eine Steugung hoch ziehen muss. Es kann ja auch sein, dass die Räder durchdrehen und es womöglich nur ein Quäntchen Kraft braucht, um wieder in die Traktion zu kommen. Natürlich wäre in diesem Fall eine Winde auch einfacher aber ein Greifzug täte es.
In einer größeren Fahrzeuggruppe fände ich die Mitnahme eines starken Greifzuges schon sinnvoll, etwa als Talisman. Es ist ja erwiesen, dass man ihn dann bestimmt nicht braucht.
Sepp
Nö, seh ich anders. Ich arbeite auf dem Hof und im Job oft mit den Teilen.
Der "Hebler" sollte jemand sein, der einem nicht zu nahe steht.
Denn wenn etwas reisst oder bricht, fliegt dem der ganze Krempel entgegen. Unterstützen mit dem Fahrzeug ist knifflich, wenn das Fahrzeug ruckt, (also kurz Traktion kriegt und gleich wieder rutscht) schlägt es den Greifzug auf und ab. "Spassig" für den der am Hebel steht.
Da ein Greifzug kaum leichter ist als eine Chinawinde bevorzuge ich letzteres, ich musste mal Wurzelstöcke roden mit einem Greifzug - das Ding ist mir ein Greuel.
Diese Erfahrung ist aber dann der Tod des Greifzuges für Offroader.
Harry, du Mörder.
Sepp
Hallo,
es gibt aber auch Gründe die dafür sprechen.
Hier hatte ich einen Bruch der hinteren Schrauben der Getriebebefestigung im Sahel. Mit dem kleinen Jockey-Greifzug hatte ich dann das Getriebe befestigt und kam damit bis zur nächsten Werkstatt wo man neue Gewinde ins Getriebe schnitt.
Wir hatten auch mal einen schwer beladenen afrikanischen Lkw mit unserem großen Greifzug aus einem Loch herausgeholt, zur Pufferung war ein Bergegurt zwischen Stahlseil und Fahrzeug eingesetzt.
Ausserdem kann man den Greifzug einsetzten wenn das Fahrzeug an einer Böschung seitlich abzurutschen droht und das Fahrzeug damit sichern. Ein Freund hat mal einen umbekippten Unimog mit Hilfe des Greifzugs und Wagenhebern wieder aufgerichtet. Das kann ich mir mit einer Winde kaum vorstellen.
Es gibt also auch Gründe einen Greifzug mitzunehmen.
Grüße,
Horst
Hallo,
um aber noch mal auf die Ersatzteilfrage zurückzukommen.
Die Drehstabfedern scheinen ja keinerlei Probleme zu machen, ich habe noch nicht von einem Bruch gehört, was aber schon berichtet wurde ist daß der Arm mit der Verzahnung (wie das Teil genau heißt weiss ich nicht), der Auf der Drehstabfeder sitzt, aufreißt und somit die Federkraft nicht mehr übertragen kann.
Sollte man den als Ersatzteil dabeihaben?
Grüße,
Horst
Umgekippte Fahrzeuge mit einem Greifzug auf die Räder helfen ist lebensgefährlich, dies macht man besser mit einer Seilwinde, oder mit dem eigenen Fahrzeug.
Oliver gab den sinnvollen Tipp, sich mal mit dem Werkzeug Greifzug zu beschäftigen (=mal damit arbeiten). Viele Bergetheorien werden so ins rechte Licht gerückt und man lernt einschätzen was geht, und was man besser lässt!
PS: Ein lotterndes Getriebe mit dem Greifzug sichern ist wirklich einmalig! Andere nutzen dafür eine Spanngurte.
Umgekippte Fahrzeuge mit einem Greifzug auf die Räder helfen ist lebensgefährlich, dies macht man besser mit einer Seilwinde, oder mit dem eigenen Fahrzeug.
Das mußt Du schon begünden. Was machst Du wenn ausser Dir keiner da ist wie in beschriebenen Fall.
Gruß,
Horst
Hallo Horst,
Du meinst sicherlich den oberen Querlenker in dem der Drehstab steckt. Von eInem Bruch des Lenkers habe ich auch schon gehört.
Allerdings habe da meine eigene Theorie! Und zwar wenn die Drehstablagerung extrem verschlissen ist, dann schleift der Querlenker im hinteren Bereich in der Querlenkeraufnahme.
Also: wenn der Drehstab in der Lagerung außermittig ist dann sollte die Lagerung getauscht werden und es kommt nicht zum "Folgeschaden"
Der obere Querlenker ist im Gegensatz zu den Drehstäben rechts und links gleich.
Gruß
Ulli
Und zwar wenn die Drehstablagerung extrem verschlissen ist, dann schleift der Querlenker im hinteren Bereich in der Querlenkeraufnahme.
sowas?
http://privat.albicker.org/iveco-technik/drehstab.html#sympt
Was machst Du wenn ausser Dir keiner da ist wie in beschriebenen Fall.
Dumm drein schauen...
Hab's missverstanden, "einen Unimog" -> "seinen Unimog".
Hallo Bernhard,
genau das meinte ich! Bei Dir waren die Drehstablager so weit durch, das der Lenker geschliffen hat? Was würdest Du als max. Maß betrachten wie weit der Drehstab außermittig in den Lagern sein darf? 0,5cm?
Gruß
Ulli
Hallo Ulli,
wissend, daß mir im meinem zweiten Beitrag hier keine altkluge Bemerkung zusteht und ich ein absolutes Dailygreenhorn bin, will ich Dir zu aller erst für die liebe Mühe und Leidenschaft mit Deinen Ausbaubeitrag danken. Ich habe die 61 Seiten genossen. Mein Dank gilt aber auch Bernhards toller Website (habe ich heute Morgen verschlungen), Jürgens unermüdlicher Hilfsbereitschaft und all den anderen fleißigen Postern.
Der gepflegte Ton und die freundlichen Umgangsformen bei Euch behagen mir außerordentlich.
Vielleicht hat sich auf Deine Frage zum Maß des Drehstabes außerhalb der Mitte einfach noch keiner geäußert, weil die Sache schwer abzuschätzen ist. Wenn man von einem spielfreien Einbau und etwa 0,5cm Gummidicke ausgeht, dürfte das Ende der Fahnenstange bei 0,5cm außermittig bald erreicht sein.
Ohne jetzt in die Garage zu Mattis Auto abzutauchen, würde ich annehmen man könnte spätestens mit einem Fotoapparat den Abstand von Drehstablager zur Aufnahme und damit die Zeit bis zum blanken Scheuern annähernd feststellen.
Ganz für mich, habe ich mir vorgenommen den Matti mit seinen Drehstablagern (momentan wahrscheinlich auch bei 5mm) nicht wieder auf große Reise gehen zu lassen, wenn er mir denn das Vertrauen der Wartung und Pflege nicht wegen Pingeligkeit oder ständiger Fahrzeugabstinenz entzieht. Für Deutschland reichen die Restgummis vermutlich noch eine Weile, Fahrwerk, Lenkung und Federung sind straff und lautlos, aber wir haben momentan auch noch wichtigere Baustellen.
mit Dank für die lehrreichen Stunden, lieben Grüßen und besten Wünschen für Eure große Reise von Kay
PS: Du hast die anderen Problemstellen am Auto wunderschön gewissenhaft und ordentlich saniert ...
Ich
Hallo,
ich brauche bitte nochmal eine kurze Hilfestellung!
Ich habe hier eine WEBASTO Thermo Top BW50, die ich auf eine DW50 umgebaut habe.
Jetzt stellt ich die Fage - WO schließe ich die beiden Kabel an, die den Innenraum-Lüfter einschalten?
Die Steuerung für den Lüfter geht ja über einen Wiederstand (weißer Kreis)....
Der Drehregler innen ist ein Potti mit einem Ausschalter.
Für was ist der Stecker (roter Kreis)????? - ist das evtl die Stromversorgung für den Lüfter?
Wer hat eine Standheizung im 40.10 angeschlossen bei der sich bei erreichen der Temperatur das Innenraumgebläse zuschaltet - je nachdem weche Gebläsestellung vorher eingestellt wurde?
Vielen Dank für Eure Hilfe!!!
Gruß
Ulli
hast du denn schon selber
wenn man sich den, wie ich hier finde schlechten, Schaltplan anschaut, sieht man, dass der Motor minusseitig geregelt wird und Plus -Kl.15- über ein Relais direkt auf den Motor geht. Es ist im Schaltplan alles, Schalter, Motor und Widerstand, in einen "Kasten" gezeichnet. Der kleine Stecker ist wohl Plus-Kl.15 und Minus (direkt) zum Motor (man sieht im Heizungskasten das Kabel vom Stecker zum Motor)
Wie ist denn die Ansteuerung des Gebläsemotors durch die Webasto vorgesehen, auf der Plus- oder Minusseite?
Hallo,
ja - ich habe schon selber
Aber ich komme weder mit dem WEBASTO Schaltplan noch mit dem Iveco Plan zurecht
Ich muss wohl mit dem Multimeter den Stecker zum Lüfter-Motor überprüfen wann dort eine Spannung anliegt.
ich vermute an dem größeren Stecke liegt keine Spannung an, sondern da wird über verschiedene Kabel entsprechend der Schalterstellung Masse über die entsprechenden Widerstände geschaltet.
Die Frage ist halt, ob die Webasto Masse oder Plus zum Schalten benutzt, oder eines von beiden wahlweise.
p.s. für alle interessant - hier hat jemand den Schaltplan in einer
online Version erstellt
Wie gesagt, Zündung an und auf einem der beiden dicken Kabel am Motor liegt dann +15 an.
In dieses Kabel werden die 2 Webastokabel eingeschleift, so bekommt der Motor seinen Strom entweder über +15 oder über Webasto +30.
Die beiden Webastokabel kommen ja von einem Relais oder? Ansonsten würde das noch Fehlen bei dir.
Ganz easy.
Hallo Ozy, ja genau - die beiden Kabel der WEBASTO kommen vom Relais.
Ok, also die beiden einfach in die Plusleitung direkt am Lüftermotor einschleifen und fertig.
Das Webastorelais ist ein Wechsler.
Also: so wie gedacht funktioniert das nicht.
Ich habe an den Kabeln des Lüftermotors ein Multimeter gehängt und bei Zündung "an" den Drehregler des Lüfters auf die erste Stufe gestellt - der Motor bekommt auf Stufe eins 5,3v und läuft langsam - bei Sufe 5 liegen am Motor 9,5v an und er läuft auf der schnellsten Stufe.
Schleife ich jetzt das WEBASTO Kabel in die Zuleitung ein, dann habe ich 12v anliegen und der Lüfter läuft Vollgas.... Er wird also nicht über das Potti (Drehregler) geregelt.
Es muss also eine Möglichkeit geben die WEBASTO -Leitung anzuschließen das der Lüfter "geregelt" werden kann... 😞
Gruß
Ulli
wie Ozy schreibt, schleif doch die WEBASTO in das Pluskabel am 2-poligen Stecker ein (links im roten Kreis oben)
Wenn ich das mache, dann läuft der Lüfter auf höchster Stufe wenn die WEBASO schaltet.
Das glaube ich nicht, der Lüfter ist doch Masse-geregelt und nicht Plus - das wäre ziemlich selten wenn der Daily das so hätte.
Das was du gemessen hast ist die Verlustleistung zwischen Widerstand & Motor.
Wenn du den Stecker am Motor abziehst dann siehst du den realen Pluspol.
ich habe es gerade mal ausprobiert.
Wenn beide Stecker am Heizungskasten gesteckt sind und das Gebläse läuft, wird Plus geregelt.
D.h. messe ich
bei laufendem Gebläse am lila Kabel vom 2-poligen Stecker
gegen Fahrzeugmasse, verändert sich die Spannung - bis max 9,xxVolt.
Messe ich am braunen Kabel
gegen Batterie-Plus, verändert sich nix. Klar läuft dann das Gebläse voll, wenn de WEBASTO da 12V anlegt
Man kann hat leider mit dem Schaltplan wenig anfangen.
Am 6-poligen Stecker (abgezogen) habe ich je nach Schalterstellung auch 12V auf dem roten bzw lila Kabel ?! Da sind 7 Kabel auf 5 Kammer verteilt.
Am 6-poligen Stecker hängt nur der Widerstand, keine direkte Verbindung zum Motor.
Welche Kabelfarben kommen denn an dem Stecker vom Schalter an ?
Hier mal anderer SLP aus "TurboDaily-Intercooler RapairManual Electric/Electronic System" da ist eine plusseitige Regelung gezeichnet (leider etwas unscharf)
Problem gelöst! 😃
Ich habe heute den Kompaktstecker vom Drehregler gezogen und angefangen zu messen....
Die Skitze ist der Stecker und die Pos. 1-5 sind die jeweiligen
Kontakte am Drehregler.
Pos. 1 hat bei "Zündung an" 12v
Pos. 2-5 haben Durchgang auf Masse
Gebe ich jetzt auf Pos.1 bei "Zündung aus" 12v dann läuft der Lüfter auf der vorher eingestellten Stufe - eine Veränderung der Reglerstellung hat auch eine Veränderung der Lüfterdrehzahl zur Folge.
also: die 12v von der WEBASTO auf Pos. 1 und Masse auf Karosserie.
Problem gelöst!!! 😛
Gruß
Ulli
gut gemacht ,also ist das Teil wirklich plusseitig geregelt und das im Gegensatz zum Schaltplan
Wir wollen uns vergrößern und haben uns deshalb entschlossen, nach unserer Rückkehr, unseren treuen Iveco zu verkaufen.
Verkaufsanzeige ist hier im vmv Marktplatz.
http://www.viermalvier.de/ubbthread...TurboDaily_40-10_4x4_WV_.html#Post647575Viele Grüße
Ulli
Nach etwas über 3 Jahren ist unser ehemaliger, geliebter Iveco wohl wieder zum Verkauf ausgeschrieben...
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/iveco-daily-4x4-travel-mobil-3-5t/1448451273-220-5538😥
Gruß
Ulli
Nach etwas über 3 Jahren ist unser ehemaliger, geliebter Iveco wohl wieder zum Verkauf ausgeschrieben...
Hallo Ulli,
schön mal wieder von Dir zu lesen, deine Dokumentation war (und ist immernoch) sehr hilfreich. Ich hätte ihn ja damals mit Kusshand genommen, aber er war schon weg.
Und so fiel die Wahl auf eine Dauerbaustelle... Aber es hat auch sein Gutes bei der Restauration einer unsanierten Karre viele Teile einfach mal in der Hand zu halten.
Aus einem anderen Thread:
Hallo Horst,
es gibt Silikonbremsflüssigkeit die nicht hygroskopisch ist, d.h. sie nimmt kein Wasser auf und muss auch nicht mehr gewechselt werden.
Siedepunkt ca. 260C
Nachteil: beim Wechsel auf die Silicon Bremsflüssigkeit sollten alle Gummiteile an der Bremsanlage erneuert werden.
Wenn Du noch nähere Infos brauchst, dann sag bitte bescheid!
...
Hast du den Daily damals auf Silikon umgerüstet? Ich bin gerade an dem Punkt, wo ich mich entscheiden muss. Die vorderen Sättel und Schläuche sind überholt/neu, die Radbremszylinder hinten müssen auch neu und der HBZ ist schnell getauscht.
Nur das Entlüften soll sich bei Silikon schwierig gestalten?
Hallo Alfonso,
nein - ich hatte damals wieder DOT 4 verwendet.
Die Dichtringe in den Sätteln hatte ich ja nicht getauscht.
Gruß
Ulli
Wenn die "Silikon"- Bremsflüssigkeit DOT 5 ist....FINGER WEG!
Warum?
Im Gegensatz zu DOT 4 und weniger, welche Wasser aufnehmen und daher regelmäßig (probemlos) getauscht werden könne und sollen, nimmt DOT 5 Luft auf.
Dot 5 MUSS unbedingt vor dem Befüllen der Anlage mit Vakuum entgast werden!! Das ist ohne Spezialwerkzeuge NICHT möglich!
Nimm DOT 4, wechsle die Flüssigkeit alle 2-3 Jahre (vielleicht mit dem Vakuumsauger um 19,90, das geht auch ohne zweite(n) ) und gut ist!
Dot 5 wurde für Oldtimer und Harley Davidsons entwickelt, die zwei mal im Jahr 30 km fahren. Die können den Saft ein paar Jahre drin lassen - und gescheite Bremsleistung brauchen die eh nicht....
Grüße
Wolfgang
wenn dann verwendet man ja auch DOT 5.1 und nicht DOT 5
Das Mischen von DOT-3- und DOT-4-Bremsflüssigkeit ist möglich, aber generell sollte die Bremsflüssigkeit in das Bremssystem eingefüllt werden, welche auf dem Deckel des Ausgleichsbehälters spezifiziert ist oder für die eine Freigabe des Fahrzeugherstellers vorliegt.
Um eine zu DOT 3 und DOT 4 kompatible Bremsflüssigkeit mit DOT-5-Spezifikationen zu erhalten, wurde die Bremsflüssigkeit DOT 5.1 auf Glykolbasis entwickelt. DOT-5-Bremsflüssigkeit (Silikonbasis) darf mit keiner Bremsflüssigkeit eines anderen Typs gemischt werden. Jedoch ist es kein Problem, DOT 3 bzw. DOT 4 mit DOT 5.1 zu mischen, allerdings verändern sich dadurch die Siedepunkte.
Die DOT-5.1-Bremsflüssigkeit zeichnet sich einerseits dadurch aus, dass der Siedepunkt mit der Wasseraufnahme weniger stark sinkt (d. h. der Nass-Siedepunkt liegt höher, dadurch werden längere Wartungsintervalle ermöglicht). Andererseits weist diese Bremsflüssigkeit bei tiefen Temperaturen eine niedrigere Viskosität auf, wodurch Fahrdynamikregelsysteme mit aktivem Druckaufbau besser funktionieren. Sie findet daher eher Verwendung in Fahrzeugen mit Fahrdynamikregelung wie Antiblockiersystem und Antriebsschlupfregelung.